한복

한복(韓服)은 한민족의 전통의상을 말한다. 북한에서는 "조선옷"이라고 부르나 본질은 동일하다.

"한복"에 대하여 흔히 보통 '조선 후기'의 복식만을 떠올리는 경우가 많지만, 엄밀히 말해서 한복은 특정 시기의 특정 복식이 아닌 "한민족의 전통의상" 그 자체를 가리킨다. 동시에 위에서 보이다시피 한 시기에 한 양식만 입는게 아닌 전기~후기의 다양한 양식들이 공존하여 한복을 입었다. 흔히 시대별로 나뉘는 한복을 보고 그것만 떠올리는 경우가 적지 않으나 그건 어디까지나 그 시대에 유행/탄생한 양식을 말하는 것이지 그것만이 전부임을 나타내는 것이 아니다. 위의 사진을 포함, 다양한 자료들에서 보이듯 한 시대에 다양한 양식의 한복들이 동시에 존재했다.

즉 시대의 흐름에 따라 형태가 변해온 다양한 전통의상들을 모두 가리키며, 이러한 의상들은 시대의 유행과 타국과의 문화교류에 따른 상호작용으로 타국에 미치거나 타국의 요소를 받아들이며 지속적으로 변천해왔다.[1] 그러나 현재 대한민국에서 인식되는 한복에 대한 주된 고정관념은 어디까지나 조선 후기의 것에 지나치게 국한되어 있으며 그 정보의 질과 양도 다른 시대에 비해 월등하다. 그렇기에 이 문서에서 설명하는 대부분의 정보들 또한 조선 후기식 의복에 집중되어있으며, 그 이전의 옷들은 "고대한복" 또는 "삼국시대옷", "조선 전기 한복" 같은 식으로 구분되어 따로 정리되어지는 경우가 많다.[2] 그 시대의 한복에 대한 자세한 정보는 전통 한복의 역사 참고

2020년대 기준으로 한국에서의 한복은 생활복의 성격을 잃고 행사용의 성격으로써 그 명맥을 유지하고 있다. 일본이나 중국의 경우도 마찬가지라지만, 두 곳 모두 중요 행사는 물론 실생활적으로도 사용되며 전통에 대한 고증과 발전이 잘 이루어져 있는 반면 한국의 경우, 밑에서 보여지는 다양한 양식들이 있었음에도 불구하고 주로 조선 말기 이후의 변형된 양식만을 고수하고 있으며[3] 실생활용으로 개발된 개량한복은 여러 문제점들을 보이면서 사장된 실정이다. 그나마 전통에 대한 관심과 고증이 상승하여 조금씩 개선되고 있다지만 아직까진 갈 길이 멀다.[4]

그래도 한복 문화는 급격한 서구화로 인해 비록 주류에서 밀려났지만 지속적으로 유지 및 변화하고 있으며, 전통이란 정체성을 떠나 다양한 소재와 디자인들을 통해 그 영역을 넓혀가려는 시도가 계속되고 있다.

2022년에는 '한복 문화'라는 명칭으로 국가무형문화재로 지정되었다. 보유자나 보유단체를 인정하지 않는 공동체 종목이다.

2 . 한복의 역사[편집]

자세한 내용은 한복/역사 문서를 참고하십시오.

3 . 한복 관련 정보[편집]

3.1 . 한복의 양식[편집]

자세한 내용은 한복/양식 문서를 참고하십시오.

3.2 . 전통 장식[편집]

자세한 내용은 한복/전통 장식 문서를 참고하십시오.

원래 성별과 상관없이 귀고리까지 착용하는 것이 기본 착장이었다.[5] 귀고리 유물은 선사시대부터 삼국시대까지 골고루 나타나며 조선시대에서도 성별을 불문하고 귀를 뚫고 귀고리를 착용했다.세종실록 3권, 세종 1년 1월 6일 신해 4번째기사를 봐도 알 수 있는데, 사대부 자손들이 귀고리를 착용했으며 금이나 은을 써도 법에 저촉되지 않음을 알 수 있다. 그러다 선조 5년(1572)에 젊은 남자로 한정해 귀고리를 금지시킨다. 선조실록 6권, 선조 5년 9월 28일 신해 두 번째 기사

이후 귀를 뚫는 귀고리가 아닌, 귓바퀴에 거는 귀걸이가 등장했다.[6] 선조실록 186권, 선조 38년 4월 19일 계해 두 번째기사에 '귀고리를 건 노파'가 언급되므로 여자까지 귀고리를 금지당한 건 아니었다. 그런데 선조 30년(1597)에 남자의 귀 뚫은 자국을 보고 조선인인지 왜적인지 구분한다는 기록이 있다. 선조 5년에 남자들의 귀고리를 금지시켰음에도 오랜 풍습을 쉽게 바꿀 수는 없었던 모양이다. 아니면 법으로 금지되기 전에 귀를 뚫었던 사람이거나. 선조실록 93권, 선조 30년 10월 4일 신유 여섯 번째기사

밑의 실루엣 문단에서 설명하겠지만 남녀노소를 불문하고 하의를 크고 풍성하게, 전체적으로 봤을 때 A라인 처럼 만드는 특징이 있다. 조선시대 양반가에서는 3~5개 정도의 치마를 껴입었고 그 이상도 가능하다. 다른건 몰라도 미의식만은 복식사에서 한민족만큼 동형성을 지킨 민족도 드물다.

3.3 . 한복의 종류[편집]

자세한 내용은 한복/종류 문서를 참고하십시오.

3.4 . 한복에 대한 오해[편집]

자세한 내용은 조선/오해 문서를 참고하십시오.

일부에서는 겉으로 보기에 좋아보이지 않는 구한말 몇몇 사진들만 근거삼고 나머지 대다수 잘 빼어 입은 한복은 없는 것 취급하거나 무시하면서, 한복이 질 낮고 허접한 문화라는 확증 편향된 억지 주장을 펼치기도 한다. 그러나 이는 일제가 식민지배 정당화를 위해 프로파간다로 의도한 것을 그대로 영향받았다는걸 인정하는 모습일 뿐이다. 서양에서도 비슷한 논리로 일본을 비하하기 위한 프로파간다로서 당시 일본의 좋지 않은 모습들을 찍은 사진들이 존재한다.

한복의 양식 항목을 보았다면 알 수 있듯이, 당시 조선 사람들은 대다수가 옷을 제대로 입고 다녔고 의복 수준 또한 나쁘지 않았음을 볼 수 있다. 자세한 사항들은 해당 항목 참고.

그리고 애초에 각 시대와 문화마다 노출이 허용되는 부위가 다 달랐다. 19세기 서구권에서는 여성은 지금보다도 가슴골을 노출하는 건 매력적이라고 여겼지만 감히 발목을 보이면 더럽고 헤픈 여자라고 학을 떼었다. 지금도 한국에서는 여성들이 짧은 치마와 반바지를 아무렇지 않게 입지만 서양에서는 다리 노출을 비교적 꺼리며 반대로 가슴 노출에 대해서는 한국보다 관대하게 생각한다.

3.5 . 바느질[편집]

전통 바느질 방법
- 홈질, 박음질(온박음질, 반박음질), 감침질(두 가지 방식이 있다.), 공그르기, 시침질, 사뜨기, 휘갑치기 등이 있다.

가장 기본적인 시접 처리 방식은 물겹 바느질이다. 조선 초기에 깎은 바느질[7]
기사에는 깨끼의 원초적 형태라 한다.
이 등장했으며, 중기에 누비, 후기에 깨끼가 등장했다는 언급이 있는 신문 기사가 있다. 1986년 4월 11일 경향신문 기사

시접 처리 방식[9]
이 링크를 일부 참조했다
- 물겹: 시접을 넉넉히 남겨 빨래나 수선 등이 용이하다. 주로 두꺼운 소재에 사용한다.
- 깨끼(곱솔): 재단선을 한 번 박음질한 후 꺾어 접어서 먼저 한 바느질선에 최대한 가깝게 박은 뒤 시접을 최대한 잘라내고, 다시 접어서 박는다. 박음질을 총 세 번 한다. 저고리의 경우 치수 수선이 안된다. 모시나 얇은 소재에 많이 사용한다. 조선 인조 때 인물의 묘에서 출토된 한복에도 깨끼 바느질이 사용되었다
- 가름솔: 올을 따라 호아서[8]
  호다: 헝겊을 겹쳐 바늘땀을 성기게 꿰매다. (네이버 국어사전)
  갈라 다린 뒤, 조금 풀을 발라 다리고 겉으로도 뒤집어 다린다.
- 쌈솔: 두 겹으로 혼 뒤 꺾어 접어서 박고, 시접을 앝게 잘라내고 꺾어 접는다.
- 뒤웅솔: 겉에서 박아 꺾은 뒤 시접을 얕게 잘라내고, 자른 시접이 솔기 안으로 들어가게 접은 뒤 박고 꺾어 접는다.

누비: 직물 사이에 솜을 넣거나 넣지않고 바느질로 고정시킨다. 옷감의 날실 한 가닥을 일정한 간격으로 당겨 누비선을 표시한 뒤 그 선을 따라 누빈다.
- 솜 여부에 따라
  - 솜누비: 솜을 넣어 누빈 것. 목화솜이나 명주솜을 넣었다.
  - 겹누비: 솜을 넣지 않고 옷감 두 겹만을 누빈 것.
- 누비 간격에 따라
  - 잔누비(세누비): 누비 간격이 0.5cm에서 1cm로 촘촘한 것.
  - 중누비: 누비 간격이 2.5cm 내외인 것.
  - 드믄누비(광누비): 누비 간격이 5cm 내외인 것.
- 선 모양에 따라
  - 직선누비
  - 곡선누비
- 바느질에 따라
  - 홈질누비
  - 박음질누비
- 수단에 따라
  - 손누비: 사람이 직접 만든 것.
  - 기계누비: 기계로 박은 것.

3.6 . 원단[편집]

구분법: 태웠을 때 재가 남지 않고 모조리 바스라지면 본견, 재가 엉기면서 남아있으면 화학섬유다.

이중직: 이중으로 직조한 원단.
선염: 먼저 실을 염색한 후 직조한 원단. 균일한 염색이 가능하다.
홍두깨: 홍두깨(다듬이)질을 하여 물결무늬를 내는 것. 기계 염색으로는 불가능하다.

비단(본견=실크): 명주실로만 짠다. 다른 실을 섞지 않는다. 자외선에 약하며, 물에 닿으면 얼룩이 생긴다. 흡수성이 높아 습한 곳에 보관하면 형태가 변하고 곰팡이가 생길 수 있다. 흡수제거제나 방충제는 화학 성분이라 안좋다. 한지를 먼저 두른 뒤 방충제를 닿지 않게 넣어야 한다.
- 옥사: 누에에서 뽑은 실 중 가장 거친 것을 반쯤 삶아 만든다. 염색할 때 염료를 많이 먹어 색을 진하게 하기에 좋다. 거칠고 빳빳한 느낌이 살아있다.
- 견방사: 생사가 아닌, 자투리를 엮고 뽑아서 만든다. 옥사에 비해 구김에 강하며 은은한 광택이 난다.
- 명주: 고운 명주실로 만든다. 옥사보다 두껍고 견방사보다 광택이 난다.
- 갑사: 고운 명주를 꼬아서 만든다. 실이 뭉치지 않고 무늬를 잘 살려준다.
- 생초견: 삶지 않은 생사로 짠다. 염료를 잘 먹으며, 다듬이질을 하면 좋다.
- 양단: 가늘고 고운 명주로 직조한다. 다른 원단에 비해 실이 많이 들어간다. 한복 원단 중 광택이 제일 강하다. 주로 겨울 한복에 사용한다.
- 선염이중옥사: 먼저 색을 염색한(선염) 두 가지 색의 원사(이중)를 직조하여 만든다. 씨실[10]
  위사. 가로실
  과 날실[11]
  경사. 세로실
  의 색이 다르기 때문에 각도에 따라 다른 색이 보인다.

염색 방식: 자연 염료가 아닌 이상, 산성 염료를 사용한다.
- 자연 염색(천연 염색): 자연 염료로 염색하는 것.
- 손염색: 색감이 진하고 고급스럽다. 염색하는 사람과 온도, 습도, 바람, 일조량 등에 따라 미세한 유동성이 있다.
  - 기계 손염색: 사람이 기계를 사용하여 염색한 것.
  - 사람 손염색: 사람이 직접 염색한 것. 가장 비싸다.
- 기계염색: 기계만으로 염색한 것. 고열에서 염료를 압착하여 코팅한다. (본견인 경우)단백질인 원단에 높은 열을 가하기 때문에 원단이 약해진다. 압도적인 다수를 차지한다. 똑같이 고르게 염색할 수 있지만 손염색에 비해 색감이 떨어진다.

3.7 . 실루엣[편집]

예로부터 동아시아의 3국은 전통적으로 추구하는 방향성과 가치가 다른 만큼, 옷에 대한 문화적 차이가 전체적인 선에서 드러난다. 중국은 옛부터 몸에 최대한 붙어서 '신체미'를 강조했고. 일본은 직사각형의 단조롭고 깔끔한 '지조미'를 지향했다면 한국은 정 반대로 "크다". 특히 하의를 엄청난 면을 써가며 풍성미를 지향했다. 이는 남성도 마찬가지로 청의 사신은 '조선의 바지 한벌로 청의 바지 두벌은 만들 수 있다.'며 충격을 먹을 정도로 하체의 풍성미를 추구했다.[12] 신라시대 때부터 상의가 아닌 하의를 정체성으로 삼고 노략질을 하는 놈들[13]도 있었으니 1000년을 넘는 미의식인 셈이다.

쉽게 말해서 중국과 일본, 여러 동아시아 국가들이 ■의 형상을 취한다면 조선은 ▲의 형상을 취한다고 보면 된다.

현재 알고 있는 포대자루같이 펑퍼짐한 치마저고리의 실루엣은 최소 구한말에 정립된 형태이며, 한민족은 여태껏 옷을 입은 이래 삼국시대 이전부터 조선시대까지 한복은 남녀를 불문하고 허리 선이 드러나 엉덩이를 강조하는 디자인이었다. 특히 조선시대 한복은 흔한 인식과는 정반대로 조선 초부터 시대가 흘러갈수록 점차 몸매를 드러내는 형태로 바뀌어간다.
이미지:여성한복변천사.png

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조선시대 여성 저고리의 변천사

상의 저고리가 점점 타이트해지며 짧아지더니 가슴 윗부분까지 올라가 버려서 가슴가리개라는 것을 허리에 두르지 않으면 가슴 아래 선이 전부 노출돼 버렸다.

파일:Yeonso_dapcheong_breast.jpg

신윤복의 풍속화 연소답청에 표현된 가슴가리개. 허리에 넓은 천을 두르고 띠로 고정시킨 것이다. 초기의 브래지어처럼 가슴을 가리고 조이는 역할을 하는, 상의의 맨 아래에 착장하는 속옷이다. 저고리가 너무 짧아져 이 속옷이 노출되는 지경에 이르자[14] 가슴가리개는 가슴부터 허리까지 꽁꽁 가리고 조이는, 맨 아래에 착장한 한복 속옷이다. 현대에 들어 만들어지고 있는 퓨전 한복이나 한복 드레스에서 오픈숄더처럼 매우 적극적으로 활용되고 있는 부분은 치마의 말기 부분이다. 기생들은 여기에 자수를 했다는 이야기도 있는데, 사실 수를 놓은 가슴가리개는 전해지는 유물은 없고 이영희 디자이너가 현대에 창작한 것이라고 한다.

그리고 구한말, 가슴을 드러낸 조선 여인들의 사진이 유명한데, 이는 일제가 "미개한 조선을 우리가 개화해줬다"는 의도로 연출한 날조된 사진이다. 19세기 말 당시 사진엽서가 세계적으로 유행했는데, 식민지의 모습을 찍은 엽서도 자연스럽게 유행했다. 그리고 일제는 조선의 미개하고 가난한 모습만을 골라 지배국의 시선을 투영했고, 일제의 식민지배가 박애주의적인 선택이었다는 타당성을 부여하는 작업의 일환이었다는 것이다. 하층민 중 아이를 낳은 여성이 수유를 쉽게 하기 위해 가슴을 드러내는 경우는 있었지만, 이는 임산부라는 특별한 경우에나 해당되는 것이지 평민 여성이나 양가집 규수가 공공연하게 밖에서 가슴을 드러낼 리가 없다. 애초에 조선은 부녀자들이 장옷과 쓰개치마로 얼굴만 드러내고는 활동하는 것이 일반적인 나라였다. (SBS 스페셜 일제 사진, 그 비밀과 거짓말, ##)

그러나 실제 일제와 상관없는 구한말 외국인들이 조선인들의 일상을 찍은 사진속에도 가슴이 노출되는 부녀자 복장이 종종 나오고 한국에 우호적이던 외국인들의 여행기에도 아들을 낳은 여인들만 가슴을 드러낸다는 설명도 공통적으로 있는것을 보아 일시적으로 하층민들 사이에 유행한 풍습일 가능성이 더 크다.# 일제가 제국주의적으로 이용했다고 이러한 복식사의 변천에 대한 제대로 된 연구없이 왜곡으로만 취급해서는 안될 것이고 또한 상류층의 복식 기준으로만 연구가 진행돼서도 안 될 것이다.

한국인들이 흔히 알고 있는 몸매를 드러내지 않는 한복은 구한말에 유행하던 스타일인데, 가슴가리개를 생략하고 허리에서 여며지던 치마를 길게 만들어 가슴 위 겨드랑이까지 끌어올린 것이다. 이는 구한말의 여성해방과도 약간 관련이 있는데, 가슴가리개와 말기치마는 일단 조인다. 기능만 보자면 가슴조이개에 더 가깝다. 코르셋이 허리를 조인다면, 이건 가슴에서 허리까지 꽉꽉 다 조인다. 이는 여아들의 2차 성징에도 지장을 주어, 현대에 들어 가슴가리개&치마말기를 유지하고 있는 퓨전한복은 가슴둘레에 맟춰 제작함으로써 가슴부분을 조이지 않는 형태로 나오고 있다.

조선 중기까지는 저고리가 남성의 것처럼 길고 한복 치마는 허리에 둘렀다. 인체구조상, 치마가 허리부터면 대강 둘레만 맞으면 적어도 밑으로 내려가진 않는다. 그런데 저고리가 짧아지고 가슴가리개와 말기치마가 생기니, 이젠 죄지 않으면 치마가 그대로 벗겨진다.

구한말부터 유행한 치마는 치마에 어깨끈이란 안전장치를 달아, 짧은 저고리는 유지하면서도 여자들이 마음놓고 좀 뛰어도 괜찮게 하였다. 조끼허리 혹은 어깨허리 [15]라 하여, 점퍼스커트처럼 어깨에 걸쳐서 입어 여민다. 이 형태는 개화기 때 이화학당의 미국인 여교장 J.월터가 위의 가슴가리개가 청소년기 소녀들의 건강상 좋지 못한 것도 있고 체조와 농구 같은 운동를 하거나 뜀뛰기를 할때마다 치마가 흘러내렸기 때문에 개량해 보급한 것이다.

저고리를 다시 늘리지 않는다는 전제 하에 한복 치마 형태에서 활동성을 극대화하려면 이렇게 가슴가리개를 생략하고 어깨끈을 달며, 통치마로 만들어 여밀 필요가 없게 하고, 치마 길이는 땅에 쓸리지 않게 짤막히 하는 게 최고다. 즉 현재 북한의 한복 치마 형태나, 유관순이 입은 한복 치마를 생각하면 된다. 실제로 이화학당 등 구한말 여학교들 중심으로 활동성 높은 통치마 입기를 권장했고, 이렇게 몸매를 드러내는 가슴가리개 한복에서 몸매를 드러내지 않는 펑펑한 한복 형태로 바뀌어갔다.

묘하게도 현대에 들어서 만들어지고 있는(더욱이 일반 대중들에게 인식되는) 한복은 대다수가 이렇게 상하의 구분선을 생략하고 치마가 겨드랑이까지 올라가는 형태이다. 실생활에서 이러한 형태의 개량한복을 접할 수 있는 가장 흔한 기회는 바로 결혼식장인데, 컨벤션센터 위주의 현대 혼례에서도 신랑•신부의 어머니는 한복을 입고 참석하는 것이 정례로 받아들여지고 있는데, 아예 통치마 형태의 개량형 치마를 혼주치마라고 일컫기도 한다. 이런 디자인도 충분히 매력이 있으며, 한복의 절제되면서도 가리는 멋과 치마의 풍성한 선을 높이 사기도 하지만 일부 젊은 한복 디자이너들은 이 디자인을 포대자루 같다며 까기도 하지만, 대중적으로는 이쪽이 수요가 워낙 많고, 가격대 역시도 만만치 않아서[16] 이쪽으로 디자이너가 많은 편이다.

그래도 이러한 긴 치마[17]를 응용한 한복 드레스도 만들어지고 있다.

3.8 . 말기와 가슴가리개[편집]

말기나 가슴가리개 문서에도 나와 있지만, 치맛허리/바짓허리라고 사이시옷을 쓸데없이 넣어 표기하지 않는다. 또한 '고름'은 상의를 여밀 때 쓰는 끈을 지칭하는 것이지, 말기에 달린 끈을 고름이라고 하지는 않는다. 따라서 치맛고름/바짓고름이라는 용어는 복식사 책에도 없고 학자들도 사용하지 않는 정체불명의 용어이다. 남자 바지를 여미는 끈은 말기에 같이 달린 끈이 아닌 분리가 가능한 허리띠이며, 여자의 속옷으로 쓰이는 바지에 달린 끈도 그냥 '바지끈', '바지말기 끈' '바지허리 끈'으로 부르지 바짓고름이라는 정체불명의 용어는 없다.

조끼허리(어깨허리)식 말기가 생겨나기 전 띠허리식 말기의 치마끈은 상의의 옷고름보다 넓고 길어서, 치마를 여민 뒤 남는 부분을 저고리 밑 치마 위로 늘어뜨리고 다녔다. 구한 말 사진이나 회화에서 볼 수 있는, 하얀 치마끈을 마치 고름처럼 늘어뜨리고 있는 모습이 그렇게 해서 나온 것이다. 그러나 치마끈은 반드시 물들이지 않은 무명이나 마(삼베, 모시)재질로 만들었고, 자수 장식은 하지 않았다. 조선 전기의 출토복식부터 구한말까지 내려오는 전세유물까지, 치마끈이나 말기에 자수 장식을 한 물건은 없다. 그도 그럴 것이 이 자수 장식은 현대의 한복 디자이너 이영희[18]의 아이디어이기 때문이다. 자세한 사항은 말기나 가슴가리개 항목을 참조.

말기는 치마나 바지의 맨 위에 둘러서 댄 부분(국어사전)이다. 즉, 치마허리나 바지허리. 별개의 의복이 아니다.

말기는 저고리에 동정, 길, 섶 등이 있는 것처럼 하의 속옷을 구성하는 일부분으로, 치마에서는 한복 치마를 허리에 두르는 부분이다. 조끼허리식 풀치마의 경우 어깨끈이 달린 그 부위. 이 경우 말기 부분이 가슴에 온다. 이 조끼허리식 풀치마가 혼동을 일으키는 주요한 원인이다. 원래 전통적인 치마는 띠허리풀치마라 치마를 허리에 둘렀으며, 어깨끈은 달려있지 않았다. 당연히 말기는 허리에 위치했다. 말기에 두르고 남는 말기끈[19]을 길게 늘어뜨려 장식성을 보이기도 했다.[20] 한복드레스에서 상의 부분으로 활발히 개량되는 것은 이 말기 부분을 가슴가리개처럼 보기도록 굉장히 넓게 개량한 말기치마를 다시 개량한 것이다.

가슴가리개는 가장 안쪽에 착장하는 상의 속옷이다. '대자'라고도 부르는 그것. 위의 속옷 단락이나 항목 참조. 국립고궁박물관 소장 영친왕비 이방자 여사의 가슴가리개

가슴가리개가 말기에 흡수되었다 하는 경우도 있는데, 그런 경우는 전혀 없다. 오히려 후기로 갈수록 저고리가 극단적으로 짧아져 가슴가리개가 더욱 중요해졌으며, 치마말기는 잘록한 허리를 강조하는 역할을 했다. 애초에 치마는 허리에 두르는 것이었기 때문에 말기는 가슴가리개의 아래쪽 절반 가량과 겹치게 된다. 게다가 말기는 허리를 고정할 정도면 됐고, 속옷 역할을 할 정도로 넓지 않다. 다시 한 번 작성하지만, 말기는 바지나 치마의 허리 부분에 천을 다시 덧대어 허리에 두르기 편하게 만든 것이다. 따로 분리되거나 속옷과 흡수된 적 자체가 없다. 저고리에서 동정이 별개의 존재라는 것과 같은 소리다.

애초에 조끼허리식 말기는 서양 선교사인 이화학당의 교장 미스 월터에 의해 서양 복식 재단법을 일부 받아들여 만든 것이다. 조끼허리식 말기는 서구 문물이 들어온 구한말에 생긴 것으로 나이가 어린 여학생들이 받아들여 입었던 것은 맞다. 애초 그들을 가르치던 서양인 선교사가 고안하여 전파한 것이다. 조선식 의복의 가슴가리개와 그 위를 여러 겹 동여매는 하의의 허리말기가 신체를 압박하여 여성의 건강에 좋지 않고 활동성을 저해한다고 여겨, 어깨끈이 있고 가슴을 안정적으로 감싸주는 조끼허리를 고안하여 보급한 것이다. 조끼허리의 패턴 자체가 서양 의복의 몸통(토르소)을 만드는 방법을 응용한 것으로 입체재단의 일부이다. 현대까지도 이런 조끼허리식 풀치마를 주로 착용하는데다 옛 복식을 잘 알지 못하는 상황에서 가슴가리개를 한 것처럼 흉내내겠다며 말기의 폭을 대폭 늘린 말기치마나 치마 위에 두르는 말기대같은 것들이 새롭게 탄생하니 이런 혼란과 착오가 생기게 된다. 더군다나 말기치마와 말기대는 전통적인 가슴가리개를 착용한 것을 흉내내려는 목적에서 탄생되었으나, 한복 하의류의 허리 부분을 칭하는 말기가 버젓이 이름으로 붙어버렸다.[21]

예로부터 입어온 전통적인 한복 치마는 띠허리식 풀치마로, 허리에 두르는 랩스커트 형식이었다.[22] 현대에 주로 입는 가슴 위로 올라오고 어깨끈이 달린 것은 조끼허리식 풀치마로, 띠허리식 풀치마에 비하면 비교적 현대에 생긴 것이다.[23] 그러므로 원래 말기 부분은 허리에 오게 된다. 한복은 전통 의상이고, 가슴가리개는 전통 속옷이기 때문에 현대에 입는 한복이 아닌 전통적인 한복을 기준으로 생각해야 한다. 요즘에는 한복을 입더라도 가슴가리개를 비롯한 전통 속옷을 거의 입지 않는다. 조끼허리식 풀치마형으로 나온 샤 등의 재질로 만든 속치마를 많아봐야 두 겹 입는게 전부다. 저고리도 전통식과 양장식이 있다는 것을 알지 못하는 경우가 무척 많다. 그러니 한복에 관심이 있더라도 전통 한복을 따로 공부하지 않는 이상은 제대로 알지 못하는게 현실이다. 한복은 원래 하의는 허리에 둘러서 입지, 가슴 부근이나 그 위로 올라오지 않는 복식이다.

말기는 애초에 섶, 길, 고름, 동정, 화장, 선처럼 의복을 구성하는 부분요소의 이름이기 때문에 독립된 별개의 속옷과 혼동되거나 합쳐질 이유가 없다.

치마말기는 엄연히 치마를 구성하는 한 부분이고, 가슴가리개는 전통 속옷이므로 구분이 필요하다. 쉽게 말하면 가슴가리개는 브래지어, 말기는 바지나 치마의 허리 부분이다. 벨트나 단추가 있는 그 부분. 말기에 달린 끈을 둘러 매어 치마나 바지를 여미고 고정한다.

3.9 . 동아시아의 전통복식과 비교[편집]

일본의 기모노와 중국의 한푸와 만주의 치파오 등 여러가지 형태가 있고, 각자 제조법도 남다르지만, 그중에서 한국의 한복이 가장 견고하고 만들기 까다롭다. 그중에서도 조선시대의 한복이 가장 어렵다. 일단 치파오는 서양복식에 가까운 형태, 한푸와 기모노는 재단을 하지 않고 옷감의 폭을 그대로 사용하여 봉제만을 하지만 한복은 안감과 겉감을 '창구멍' 이란 구멍을 통해 뒤집기 때문에 바느질이 어렵고 재단도 복잡하다.

하지만 만드는 데에 정성을 쏟은 만큼, 입는 절차와 활동에 있어서는 오히려 한복이 가장 간편하다. 특히 여성 복장의 경우 활동성은 한푸, 기모노와 차이가 크다.[24] 또 한가지 큰 차이는 호복의 영향을 받기 전의 한푸와, 기모노[25]의 코소데나 후리소데가 한 벌 통옷인 반면, 알타이계 호복이 기초가 된 한복은 상의와 하의가 나뉘고 여성도 치마 안에 반드시 속바지를 착용한다.

삼국시대 한복은 한푸, 정확히는 호복의 영항을 받은 한푸나 기모노와 상당히 접점이 많다. 이 시절의 한복, 한푸, 기모노의 기본 형태는 일반인의 눈으로는 거의 구분이 불가능할 정도로 비슷하다. 백제, 가야 쪽 한복은 아스카 시대 기모노의 형태에 직접적인 영향을 주었다는 연구도 있다. 때문에 2020년대 들어서 일종의 문화 동북공정을 시도하고 있는 중국에서는 한복과 기모노를 중국의 전통 복식이라고 우기는 경우가 점차 늘어나고 있다. 그러나 이는 비유하다면 '한반도에서 건너가 발전했으니 기모노도 한국 것이다'라고 주장하는 것과 동급의 논리이다. 한복과 기모노가 한푸에 크고 작은 영향을 받은 것은 사실이지만 애초에 어떤 복식이든 일방적으로 전파되는 것은 아니다. 상술했지만 한푸조차도 북방계 호복의 영향을 짙게 받았고, 서역에서 발생한 호복의 일종이었던 단령은 중국(을 포함한 동아시아 국가 대부분)의 관복으로 쓰이기도 했다.

여담으로 기모노와 한복의 차이를 이야기할 때 옷깃이 목을 감싸느냐 감싸지 않느냐로 구분하려 드는 경우가 있는데 이는 의미 없다. 조선시대에 들어 깃이 섶과 구분되도록 재단하는 형태가 유행하긴 했지만, 조선시대 이전의 한복은 깃의 형태에서 기모노와 큰 차이가 없다.

이는 2000년대 쌍화차 코코아라는 여초카페의 모 유저가 한복과 기모노의 차이점에 대해 설명한 글(스크랩본 링크)에서도 언급되었는데, 옷깃이 목을 바싹 감싸고 동정이 있는 것이 조선시대 한복의 특징이긴 하지만, 그것만으로 기모노와 구분하긴 어렵다. 해당 글은 조선시대 이전의 한복은 거의 고려하지 않고 있으며 전반적으로 기모노를 낮잡아 보면서 한복을 띄우는 한편, 한국 만화의 한복 왜곡 사례로 동양 판타지인 하백의 신부를 들거나, 허리띠를 뒤에 묶는 방식은 일본이 유일하다거나[26], 쾌자를 도포라고 하는 등, 한복에 대해 극히 한정적이면서 편향된 지식을 바탕으로 쓰여졌지만, 당시에는 꽤 화제가 되었고 엽혹진, 오늘의 유머 등 각종 커뮤니티에 여러 차례 퍼지면서 한복의 특징에 대해 알리는 데에 공헌하는 한편, '한복=(후기) 조선시대 복장'이라는 선입견을 고착시키는 데에도 일조했다. 심지어 2010년도인 현재에도 여기저기 스크랩되면서 한복과 기모노의 차이에 대한 잘못된 지식을 절찬리에 알리는 중이다.

중국에서 한복이 명나라에서 비롯하였다는 억지 주장을 하는 경우가 많은데, 이는 고려양으로 원나라 때에 고려의 풍속이 당시 원나라로 갔던 환관, 공녀들을 통해 유행하기 시작한 영향이었던 것이다. 자세한건 고려양 항목 참고. 한나라 이후 중국의 복식은 옷 폭이 넓지 않고 통이 좁은 데 반해, 한복은 고대부터 꾸준히 속옷을 여러 겹으로 받쳐 입어 풍성하다. 옷 자체도 한푸는 통옷에서 출발해 하의에 치마를 입었고, 한복은 설령 치마를 입더라도 바지를 필수적으로 입는다.

중세 이후, 각국의 복식은 전체적인 실루엣 자체가 다르다. 이후 명나라에서는 고려양이 요사스럽다는 이유로 전면 금지되었다. 고려양 자체가 한족이 몽골에 주권을 빼앗긴 원나라에서 비롯된 풍습이기에 중화사상을 중시하는 중국의 입장에서는 숨기고 싶은 치욕스러운 역사인지라, 중국에서는 이를 부정하며 고려양 한푸는 자신들이 만든 것이라는 주장을 펴며, 오군(袄裙), 혹은 유군(襦裙)이라는 복식으로 영문 위키피디아의 한푸 문서에도 고려양 한푸가 오군(袄裙)이라 소개되었다. 그러나 유군은 원래 이렇게 생긴 옷으로, 짧은 윗옷에 긴 치마를 입는 복식을 뜻한다. 한복과는 전혀 다른 복식이다.

다만 한중일 삼국이 지리가 가까운 만큼 서로 영향을 주고 받았기에 생긴 유사점도 있다. 특히 관리의 공복이나 고려, 조선의 궁중 예복이 그렇다. 다만, 애초에 동아시아의 관복으로 널리 쓰인 단령조차 서역의 호복이 건너온 것이다. 어쨌든 고려 이후로는 왕이나 관리들이 입는 공식 의관은 기본적으로 중국과 거의 동일했다고 보면 되며[27] 왕의 관과 옷은 명나라에서 직접 내려주기까지 했다. 명나라가 후금에 망한 후 강제 변발 시행과 치파오를 입게되고, 그 후 청나라에 온 조선 사신들의 옷차림(단령과 사모)을 보고 중국인(중에서도 한족)들이 "중화의 아름다운 풍속을 조선에서 지키고 있다"면서 눈물을 흘리고 감동했다는 기록도 있다.

그러나 이를 두고 한복의 기본 복식이 한푸에서 나왔다고 생각할 수는 없다. 진성여왕 때 중국 공복을 도입한 이후 고유 복식과 중국 공복이 공존하는 이분적 복식제를 유지하였고 왕이나 관리들도 일상에선 기본 한복을 입었다. 예외적으로 명나라 복식은 고려양의 영향 때문에 이후 폭은 좁아졌어도 한복 같은 투피스 형태는 유지되었기에 비슷하게 보이는 탓도 있다. 하지만 애초에 한푸도 처음엔 남방계 복식에서 시작하였으나 점차 북방계 호복의 영향을 받으며 발전하였고 한복은 아예 처음부터 북방계 호복에서 시작하였으며 기모노는 한복과 한푸의 영향을 받으며 발전한 옷이다. 한복의 시작이 한푸라는 것은 애초에 한국의 독자적인 요소를 무시하고 중국의 영향을 지나치게 과대평가하는 것이다.

3.10 . 입는 순서[편집]

양반 남자
- 기본: 속적삼ㆍ속고의 → 속바지 → 저고리ㆍ바지 → 버선ㆍ 대님 → 행전 → 중치막 → 대창의 → 도포 (→ 쾌자/전복/답호 등) → 세조대(많이들 세조대가 허리띠인 줄 아는데, 절대 아니다. 즉, 허리에 매는 것이 아니다. 옷고름 위에 매는 것이 정석이다.)
- 관복 착용시: 중치막이나 대창의 위에 관복을 착용했다. 중치막은 조복이나 겉옷의 아래에 받쳐입었고, 대창의는 관복 아래에 받쳐 입었다. 소창의는 중치막이나 대창의를 겉옷으로 입을 때에 그 아래에 입었다.
- 출토 유물을 보면 사폭바지를 입기 전에는 남자도 개당고, 합당고, 세가닥바지 등의 형태인 하의 속옷을 여러 겹 겹쳐 입었다.

양반 여자
- 기본: 다리속곳ㆍ가슴가리개 → 속속곳ㆍ속적삼 → 속바지ㆍ속저고리 → 단속곳 → 너른바지 → 무지기치마 → 치마 → 저고리
- 궁중: 다리속곳ㆍ가슴가리개 → 속속곳ㆍ속적삼 → 속바지ㆍ속저고리 → 단속곳 → 너른바지 → 무지기치마 → 대슘치마→ 겉치마 → 저고리 → 당의/단삼/장삼

여자는 바짓부리를 정돈하여 고정시키지 않기 때문에 버선을 언제 신어야 한다고 딱히 정해져 있지 않다.

가난한 평민들이 저걸 다 챙겨입기에는 무리가 컸던데다 복식금제로 인한 제약 역시 존재했다. 그렇기 때문에 계층이나 직업에 따른 변화가 있었다. 입는 옷에 따른 변화도 당연히 있었다.
평민 남자: 속적삼ㆍ속고의→속바지→저고리ㆍ바지→버선ㆍ대님→행전 정도,
평민 여자: 속속곳ㆍ가슴가리개→속저고리→속바지→단속곳→치마→저고리 (버선)
정도로만 입었을 것이다.

원래는 치마를 오른쪽 자락이 위쪽으로 가게 입는 것이 흔했으나,[28] 개화기 쯤부터 양반은 왼쪽 자락을 위로, 기생 등의 특수계층이나 천민은 오른쪽 자락을 위로 입게 되었다고 한다.

고름 매는 법[31]
일반적인 고름은 외고름이었다.
- 긴 고름 위로 짧은 고름을 교차시킨 뒤 위쪽으로 통과시킨다
- 위쪽에 놓인 짧은 고름을 (자신 기준)왼쪽으로 둥글게 돌려잡아 매듭고를 만든다.[29]
  조선 말기에 천민은 치맛자락을 오른쪽으로 여미고, 고름도 오른쪽으로 고를 만들었다. 이전에는 방향을 크게 따지지 않았다. 치마나 바지를 여미는 방향 역시 마찬가지로 딱히 방향을 신경쓰지 않았다.
- 긴 고름을 매듭고 속으로 넣어 왼쪽 고대 끝까지 잡아 빼면서 짧은 고름을 아래로 당겨 고정시킨다.[30]
  여기서 그냥 잡아빼지 않고 고를 만들면 쌍고름이 된다. 허리띠를 맬 때에나 사용하는 방식이다.
- 고름을 아래쪽으로 늘어뜨리고 예쁘게 정돈한다.

3.11 . 관리하는 법[편집]

원단에 따라 보관법과 세탁법, 다리는 법 등이 차이가 있을 수 있으니 반드시 원단별 특징 및 주의사항을 숙지해야 한다.

한복은 평면재단이기 때문에 절대 옷걸이에 걸면 안된다.

깨끼(곱솔) 바느질로 지었을 경우, 절대 세탁기로 빨거나 비틀어 짜면 안된다. 바느질한 것이 손상되기 때문이다. 시접에 맞춰 박음질한 다음 꺾어접어 재봉선에 가깝게 박은 뒤 시접을 모조리 잘라내고 또 접어서 그 위를 박음질한 것이라, 실이 뜯기거나 손상되면 수선이 어렵고 힘들다. 시접이 없는데다 여러 번 접어가며 박아야 하는데 과연 쉽겠는가.

보관할 때 빛에 노출되지 않는 것이 좋다. 원단은 빛에 노출되면 색이 변한다. 원단에 따라 색이 날아가는 기묘한 현상을 볼 수도 있다.

본견인 경우, 특히 빛에 노출되거나 습하지 않아야 한다. 빛에 노출되면 바래며, 습하면 형태가 변형되고 곰팡이가 생길 수 있다. 방충제나 흡수제거제는 화학 성분이기 때문에 직접 노출되면 역시 안좋다. 한지로 옷을 잘 감싼 뒤 방충제를 옷에 닿지 않게 잘 배치해서 보관한다.

종이로 심을 넣은 전통 동정인 경우, 색이 바래거나 찢어지고 물이 들 수 있으므로 오래 보관해야 할 경우 신경써서 교체해야 한다.

개는 법
- 한복의 경우 저고리에서 동정이 가장 중요하다. 동정이 꺾이지 않도록 주의해야 한다.
- 여자 저고리: 저고리를 펼친 뒤 고름을 가지런히 모아 서너 번 접는다. 소매는 옆선에 맞춰 깃 방항으로 접는데, 소매가 어깨폭보다 길면 두 번 접는다.
- 남자 저고리: 저고리를 펼친 뒤 아랫길을 몸통의 3분의 2 지점까지 접어올린 뒤 소매를 옷깃 쪽으로(안쪽으로) 접는다.
- 치마: 가운데가 겹치지 않게 세로 방향으로 3등분을 한 뒤 다시 3등분 해서 접고 가로로 반 접는다. 가능하면 말기 부분의 주름이 접히지 않게 한다.
- 바지: 밑위선을 중심으로 세로로 반 접고 가로로 반씩 두 번 접는다.

보관
- 한복은 평면 재단이기 때문에 옷걸이에 걸면 모양이 변형될 수 있다. 옷함이 없다면 상자에 잘 개서 빛에 노출되지 않고 통풍이 잘 되는 곳에 보관한다. 방충제나 제습제를 넣으면 좋다. 다만, 본견인 경우 먼저 한지로 잘 감싸야 한다.
- 가장 무거운 옷을 아래에 넣고 그 위로 가벼운 옷을 차례차례 쌓는다. 여자 한복의 경우 치마가, 남자 한복의 경우 도포같은 포 종류가 맨 아래에 놓인다. 많은 옷에 눌리면 모양이 변할 수 있으니 주의한다.
- 박으로 장식된 부분은 흰 종이로 보호한다.

다림질
- 반드시 다림천을 덧댄다. 스팀 다리미인 경우 스팀을 끄고 다린다.
- 다림천: 한복과 소재와 색이 같은 것으로 한다. 여의치 않다면 거즈도 괜찮다.
- 저고리: 뒤집어서 안감부터 다린다. 도련이 밀려 겉으로 나오지 않게 정리한 뒤 한 번 더 다린다. 곡선 부분이 늘어나지 않게 주의해야 한다. 겨드랑이 부분은 물수건을 대고 두세 번 다린다.
- 치마: 안자락 단을 먼저 다리고 치마폭을 아래쪽부터 다린다. 너무 누르면서 다리면 치마의 풍성함이 손상될 수 있으니 주의한다. 주름이 있는 경우 주름을 세워 다리지 않는다.
- 바지: 뒤집어서 허리와 부리가 밀려나오지 않게 넣어가며 다린다. 다시 뒤집어 허리와 부리, 솔기를 다린다. 솔기는 누리지 않고 살짝 잡아서 다려야 한다. 그 뒤 대님과 허리띠를 다린다.
- 자수: 세탁 후 마르면서 수축할 수 있어 반 정도 말랐을 때 다림질해서 말린다.
- 박: 다림천을 대고 낮은 온도에서 다린다. 열에 매우 약해서 고온일 경우 녹는다.

빨래
- 설령 드라이클리닝이라 해도 세탁을 자주 하는 것이 좋지 않다. 그 어떤 소재든 물빠짐은 필수 불가결하니, 한복을 빨 생각이라면 물빠짐 현상을 막는 것은 일찌감치 마음 접는 것이 정신 건강에 이롭다. 괜히 옛 선조들이 빨래 한 번 할 때마다 옷 염색과 바느질을 다시 한 것이 아니다.
- 두세 번 깨끗하게 입고 동정만 바꾸는 것이 좋다.
- 전체 세탁 시에는 드라이클리닝을 한다.
- 통풍이 잘 되는 그늘에서 말린다.
- 박이 찍힌 한복을 드라이클리닝 하면 박이 녹아내린다.

원단에 따라
- 비단: 열에 약하고, 물에 닿으면 얼룩이 생긴다.
- 면과 마: 물빨래 가능. 다릴 땐 원단 뒷면을 가볍게 다린다.
- 화학섬유: 약칭 화섬. 열에 약해 드라이 다림질을 해야 한다. 물에 닿아도 줄어들지 않는다.

3.12 . 맞출 때 신경써야 할 부분[편집]

시접 처리 방식
- 깨끼(곱솔)인지, 물겹인지 확실히 해야 한다. 다른 방식도 있으나, 이 두 가지 방식이 가장 알려져 있다. 깨끼는 시접을 남기지 않아 치수 수선을 할 수 없지만 얇은 원단인 경우 시접이 남지 않아 깔끔하고 세 번 박음질하기 때문에 튼튼하다. 하지만 박음질한 실이 상하지 않도록 조심해야 한다. 물겹은 시접을 넉넉히 남기기 때문에 치수 수선을 할 수 있으며 빨래나 보관이 그나마 용이하다.

저고리
- 깃 종류를 명확히 해야 한다.
- 배래 종류를 명확히 해야 한다.
- 동정 심지 재질: 전통적으로는 종이(한지)를 사용하나, 보관할 때에도 여러모로 신경써야 하는데다 구하기가 어려운 실정이다. 최근에는 접착 심지를 사용하거나 나일론, 폴리에틸렌, 인조견 등을 겹치기도 하며, 혹은 아예 빳빳한 심지를 넣지 않기도 한다. 영구동정도 있다고 한다.
- 속고름: 요새는 똑딱단추로 많이 하지만, 전통 방식대로 속고름으로 하는 편이 태가 더 산다. 편의대로 똑딱단추로 할 수도, 속고름을 달 수도 있다.

원단
- 본견일 경우: 옥사인지, 견방사인지, 명주인지 등 종류를 정확히 확인해야 한다. 똑같이 누에고치에서 뽑은 명주실로 만들었지만 엄연히 다르다.
- 손염색일 경우: 사람 손염색인지, 기계 손염색인지 확인해야 한다.

4 . 현대 한국에서의 한복[편집]

4.1 . 현대에서 한복을 입으려는 시도[편집]

현재는 정장 자체가 양복을 의미하는 용어가 되었지만 6.25 전쟁 전후 시기만 해도 시골에 가면 대다수 민중의 옷은 흰 한복이었고 1970년대 초반까지만 하더라도 도시에서도 갓과 도포를 비롯한 흰 두루마기를 입은 어르신들을 종종 볼수 있었다.[32] 1980년대 중반까지만 해도 시골에서는 양반가 어르신네들이 갓과 도포를 차려입고 계셨고, 지금도 가끔 그런 분들이 계신다. 또한 국회의원과 대통령을 비롯한 주요 인사들도 한복을 입고 나오는 일이 흔하였다.[33] 그리고 1980년대 후반까지만 하더라도 여고생이나 여대생들이 졸업식에 한복을 입고 참석하는 경우가 많았다. 심지어 1980년대 이전 학번에서는 대학교 강의실에서 한복을 입은 학생을 볼 수 있었다. 전국노래자랑 문서를 봐도 알겠지만 1980년대만 해도 방송 속에 한복 차림으로 많이 나왔던 시절이 있다. 이 문서에서도 나오듯이 이 방송에서 제발 한복 좀 입고 나와달라고 하며 어쩌다가 한복 차림으로 나온다면 카메라가 더 일부러 그 사람을 방송한다고 할 정도였다.

정부에서 1996년부터 매년 10월 21일을 '한복의 날'로 지정했으며 2021년 3월부터는 문화체육관광부에서 매월 마지막주 수요일을 '한복 입기 좋은 날'로 지정했다. #1 #2

순간포착 세상에 이런 일이 412회에서는 3살 혜수가 한복만 입어서 화제가 되었고, 870회에서는 전라북도 남원시에 사는 75세 할아버지가 한복만 입었으며[34], 973회에서는 경기도 광주시에 사는 22개월 여아 김솔이 16개월 때부터 한복만 입었다고 해서 화제가 되었다.

원더풀 금요일에는 한복 전도사 남녀가 나왔으며 직업은 둘 다 회사원이라고 한다.

한국의 한 젊은 여성이 한복을 입고 유럽여행을 해 화제가 되었다.#

개량한복을 광인의 천옷이라고 부르는 밈이 있다. 중학교, 고등학교 교사들 중 개량한복을 입고다니는 교사들 중 상당수가 국수주의, 민족주의 등의 사상에 경도되어 이를 학생들에게 강요하며 체벌도 남발하는 경향이 있어서 생긴 밈이다. 교육 환경이 변하며 최근에는 이런 교사들이 거의 없어졌다고 하나 이런 교사들에게 시달리던 세대에게 개량한복은 웃음거리일 뿐이다.

반면 이런 싸구려 개량한복에 대한 나쁜 인식과 별개로 2020년대 들어 킹덤 등 사극의 영향, 중국의 한복 동북공정 논란 등으로 한복이 크게 주목받고 어느정도 유행하다보니, 최근에는 젊은층을 타겟으로한 한복브랜드도 늘고 있다. 리슬, 차이킴 등이 대표적이며, 리슬의 경우 국내 SPA 브랜드인 스파오와 콜라보를 진행하기도 했다.

메가스터디의 수학 강사 현우진은 자신의 생일을 맞아 한복을 입고 촬영을 진행하기도 했다. 이투스의 사회탐구 강사 이지영은 설날을 맞아 한복을 입고 3시간 동안 수업을 했다.

대학의 국악과에서는 실기 시험을 한복 차림으로 치르는 경우가 있으며 모든 학생들이 한복을 입고 시험을 치르게 하는 곳도 있다. 대개는 학교에 비치된 한복을 입고 실기 시험을 치르지만, 만약 개인 한복이 있을 경우에는 개인 한복을 입고 시험을 치르기도 한다.

4.1.1 . 여자[편집]

[35]
보면 알겠지만 서양식 여성의복과 비교해도 여성 신체의 맵시를 대단히 잘 드러내는 편인데에다가 뭔가 싼티나는 느낌이었던 개량한복이 아닌 한복 특유의 전통적 스타일의 넓은 동정깃, 넓은 고름, 광택이 나는 단색의 재질, 붕어배래의 특징을 모두 가지고 있으며 전혀 안 촌스럽고 오히려 패션용품으로 입어도 될 정도로 예쁘다.

현대의 여성용 한복은 하의를 크고 풍성하게 만들어 A라인을 형성하는 한복 특유의 전통에서 약간 일탈한 경우가 종종 있는 것이 특징이기도 하다. 일반적으로 동아시아 국가들의 전통 의상은 기모노의 예에서도 알 수 있듯이 여자의 옷을 아담한 가슴에 적합하게 만드는 경향이 있어 왔고 그 때문에 가슴을 압박하는 형태로 제작되는 경우가 많은 편이었으며, 한복의 경우에도 아래쪽은 크고 화려하게 만들고 위쪽은 작고 간소하게 만드는 것을 여성용 한복의 기본적인 디자인 양식으로 삼고 있었기에 딱히 예외는 아니었다. 하지만 전통적 원형을 지킨 한복과는 달리, 현대에 들어 제작되는 개량한복이나 퓨전한복은 현대인들의 체형과 생활 방식에 편리하도록 맞추기 위해서 신체의 굴곡에 맞게 디자인되고 면 소재나 블라우스 소재 등 현대의 소재와 결합하여 가슴을 압박하지 않으며 신체 동작의 용이함이 고려되어 있는 형태로 제작되곤 한다.

4.1.2 . 남자[편집]

2016년 이후 오버핏 코트가 유행하면서, 품넓은 로브코트를 연상케 하는 전통 방식 두루마기, 도포가 아이돌들 사이에서 패션 아이템으로서 큰 인기를 끌고 있다. 두루마기를 개량한 게 아니라 20세기 스타일 검정 두루마기를 그대로 코트처럼 입고 다니는 것이다. 예식용 남성 한복에서 두루마기나 도포 같은 겉옷은 사실상 외면받고 잘 해야 조끼나 마고자 정도였던 것을 생각하면 상당히 의미 있는 변화라고 할 수 있다.

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무복으로 입는 쾌자.

4.2 . 단점[편집]

명절 혹은 경조사 같은 날이거나 특별히 민족정신을 고취해야 할 이유가 없는 한 한국인들은 한복을 거의 입지 않는다. 다만, 유치원에 다니는 아동의 경우 생일잔치에서 한복을 입기도 한다.[36] 과거 개량한복이 일부 유행하긴 했지만 요즘은 그다지 유행하지 않는다.[37] 다른 많은 한국의 문화 요소가 그렇듯 실생활에 자리잡고 있는 살아있는 문화라기보다는 그저 대외에 쇼윈도우식으로 한국을 돋보이려할 때만 쓰이는 일종의 상징적인 박제 문화라고 말할 수 있다.

4.2.1 . 대량생산의 어려움[편집]

전통 한복은 옷본이 입체패턴인 양장과 다른데다 재단이 복잡하며,[38][39] 만드는 방식이 손이 많이 가고[40] 만드는 법 자체가 어렵다. 가장 기본인 저고리를 잘 만드는지가 한복을 짓는 사람의 실력을 가늠하는 척도로 취급될 정도다.[41] 특히 깃을 얹을 땐 무조건 손바느질로 해야 한다. 공그르기를 하기 때문에 재봉틀로 작업할 수 없다. 의외일지 모르나 반드시 치수에 맞게 만들어야 제대로 태가 나는 옷이기까지 한지라 여러모로 대량생산이 매우 어렵다. 그렇기 때문에 브랜드를 통해 양산되는 한복은 백이면 백 양장식이다. 얼마든지 대량생산 할 수 있는 양장 옷본을 바탕으로 한복처럼 보이게 디자인해서 대량으로 만들어내는 것. 그렇기 때문에 제대로 된 한복을 입으려면 사람이 직접 만들 수밖에 없다.남자 저고리 옷본 그리기 여자 저고리 옷본 그리기 치마 옷본 그리기 여자 저고리 옷본 그리기(다른 링크)

그 때문에 생활, 퓨전한복을 만드는 몇몇 업체에서는 대량생산이 상대적으로 용이한 양장 패턴을 도입하면서 한복의 요소들을 넣는 시도를 하고 있다. 이런 시도는 일장일단이 있는데, 이게 한복이긴 하느냐, 원형을 파괴한다, 퀄리티에 비해 너무 비싸서 차라리 시중에서 판매하는 양장 복식을 입는게 낫겠다는 비판과 전통 방식을 고수하기만 하면 후술할 흑요석의 지적처럼 한복은 박물관 속 박제 문화로 남을 뿐이고 현대인들이 쉽게 접할 수 있는 양장패턴을 배척하는 것은 발전을 저해한다는 반론이 공존하고 있다. 두 입장 모두 일리가 있으며, 어느 것이 무조건 옳다고 하기는 어려운 문제이다. 전통과 원형의 보존도. 대중들이 일상적으로 접근하기 쉬운 디자인과 가격을 유지하면서 현대적인 개량을 통해 생활 속에 녹여내는 것도 중요한 작업일 것이다.

4.2.2 . 트렌드에 집착하여 한복의 원형이 소멸[편집]

예복용 한복의 틀에서 벗어나 현대적인 느낌을 가미하여 기성복으로 쓰기에도 충분히 손색없는 여러 디자인의 생활한복이 나오고 있다. 하지만 이런 브랜드의 대다수가 양장 패턴을 사용하거나, 아예 양장에 깃과 고름을 달아놓은 정도이다. 생활 한복을 만든다 하여 찾아보면 대부분 양장에 깃과 고름을 달아놓고 차이킴의 허리치마[42]와 철릭 원피스를 모방한 정도에서 벗어나지 못하거나, 한복 원단으로 양장을 만드는 경우가 많다. 특히 한복 원단만 사용했을 뿐 아예 양장인데도 한복이라 홍보하는 경우가 너무 많다.

실제로 생활 한복을 원하는 사람들 중에서는 이렇게 양장과 차별화가 잘 되지 않을 바에는 굳이 개량 한복을 살 필요가 없다는 의견을 내비치는 사람도 많다. 이들이 원하는 것은 현대적인 활동성 및 계절 감각(반소매, 민소매, 반바지, 스커트 등)을 차용하되, 겉으로 드러나는 멋은 한복 특유의 느낌이 멀리서도 한 눈에 살아나는 것이다. 단순히 셔츠에 고름 좀 단다고 되는 게 아니라는 것이다.

알기 쉽게 예를 들자면, 각종 게임에서 명절 기념 코스튬 및 스킨으로 출시하는 개량형 한복을 생각하면 된다. 한복 특유의 멋은 한눈에 살리면서도 반소매, 민소매, 장신구, 구두 등의 현대적 실루엣 및 핏을 동시에 만족한 예가 많다. 이러한 디자인을 창작물에서만 적용할 게 아니라 현실에서도 적용한다면 한복의 수요가 늘어날 수 있을 것이다.

그 밖에 이런 생활한복에 대해 알고는 있으나 입지 않는 사람들의 의견을 보면, 원단과 바느질이 미덥지 못한데 가격이 너무 비싸다는 평도 있다. 특히 전통 한복은 얇은 천으로 옷을 지을 때 곱솔 바느질[43]로 최대한 얇고 깔끔하게 마감하는데, 시중 생활한복은 말아박기로 처리해놓고 '깨끼(곱솔)와 가장 유사하다'고 광고한다. 깨끼는 시접을 모두 자른 뒤 세 번 이상 접어 박기에 튼튼한 정도가 아예 다르다. 이건 그나마 신경 쓴 경우고, 다 비치는 천으로 치마를 만들면서 단을 두껍게 접은 뒤 오버록으로 처리한다. 얇은 감으로 지으면서 두껍게 오버록으로 끝내버리니 겉보기에 깔끔하지 않다. 깨끼 작업과 난이도[44]부터가 크게 차이 날 뿐만 아니라, 완성도도 깨끼가 훨씬 깔끔하고 튼튼하다.

원단도 그리 고급 원단이 아닌 경우가 많기에 소비자 입장에서 가격이 납득되지 않는다는 의견이 많다. 전통한복처럼 제대로 작업하는 것도 아니고, 원단이 고급인 것도 아니고, 작업에 손이 많이 가기는커녕 양장 패턴, 양장 바느질, 양장 작업 방식(말아박기, 오버록 등)으로 만드는데, 그렇다고 바느질의 완성도가 높은 것도 아닌 경우가 무척 많다. 이런데도 10만원에서 30만 원 이상의 가격이 매겨진다. 포 종류로 가면 40만 원~50만 원 이상도 등장한다. 사실 30만 원 이상이면 한복집에서 인견 전통한복 한 벌을 맞출 수 있다. 전통한복 위아래 한 벌이 아닌 단품 맞춤가를 보더라도 원단이 화학섬유라면 생활한복과 큰 가격차가 없는 수준이다.[45]

저고리는 대강 봐도 전통식과 양장식을 구분할 수 있는데, 치마의 경우 대충 허리 달고 주름만 잡아놓고 한복이라고 파는 수준이다.

혹은 한복 특유의 기계 작업의 어려움 때문에 수제작으로 된 것이 많아 가격이 부담스럽다는 의견도 많다. 가격이 부담스러우니 함부로 입고 다니기에도 조심스럽다는 것이다.

4.2.3 . 고루한 양식으로 인한 대중의 외면[편집]

'왜 한복은 사랑받지 못할까?'라는 통계청 블로그 기사에서 나온 한복을 선호하지 읺는 이유에서도 알 수 있듯 쉽게 접할 수 있는 한복은 매우 촌스럽다. 예식용도 잘 해봐야 통짜 치마저고리나 알록달록한 저고리와 조끼, 마고자 정도이고, 생활한복은 나이 지긋하신 국사선생님이나 스님이 입을 법한 전형적인 형태를 지닌 칙칙한 황토색, 감색 개량한복을 벗어나지 못하는 상황이다.(참조: 네이버 쇼핑에 '남성 생활한복'을 검색해 본 결과)[46]

또한 현대에 들어 만들어지고 입는 대부분의 한복들의 대다수가 구한말 스타일이다. 2020년대 들어서야 디자이너 브랜드에서 상당히 세련된 제품들이 점차 나오고 있지만, 전통 장인이 만드는 정장용 맞춤 한복은 십중팔구 구한말 스타일이다. 물론, 가장 최근의 복식을 재현하기가 수월하고 우리에게 익숙한 점도 있으며, 중국의 한푸 입기 운동처럼 조선 한복을 배제하고 '우리도 고구려 한복을 입자!'는 식의 주장까지 갈 필요는 없고 그런 아집도 위험하지만, 한복의 정의를 굳이 축소할 필요가 없음에도 불구하고 대다수의 대중들은 한복이라는 복식 자체가 조선시대, 그중에서도 구한말 한복에 한정해서 인식하는 경향이 짙고, 기술자들이나 디자이너들 역시 출토복식 재현을 제외하면 구한말 한복을 주로 다루는 경향이 있다.

게다가 재질을 전통적인 비단으로 하면 활동성이 제약된다는 문제점도 있다. 옛날에 농민들이 입었던 옷 같은 경우엔 재질이 빳빳하고 튼튼해서 동적인 활동이 가능했지만 요즘은 한복집에 가도 그런 빳빳하고 튼튼한 한복은 찾기 어렵고 양반들이 입었을 법한 고운 재질의 한복뿐이다. 당연히 일반적인 세탁도 불가능하고, 무조건 드라이클리닝을 해야 하며 다림질까지 정성들여서 해야 하기 때문에 관리에 드는 노력이 기성복에 비해 압도적으로 높아진다. 이 경향이 개량한복에도 반영되는 사례가 종종 있어서, 이런 요소들도 (개량) 한복을 꺼리게 만들고 있으며, 높은 가격 또한 개량 한복에 대한 접근을 막는데 한 몫을 하고 있다.

4.2.4 . 대중들의 편협한 인식[편집]

대중들이 한복에 대해 자세히 알지는 못해도 한국의 소중한 전통 문화라는 인식은 공고해서인지 보수적인 시각이 상당히 흔한 편이다. 가령 한복의 현대적인 개량에 일반 대중들이 민감하고 격하게 반응하는 경우가 많다. 후술하겠지만, 디자이너들이 현대석으로 섹시하게 재해석한 한복을 보고 한복이 아니다라고 하거나 전통을 파괴한다는 식의 비난이 쏟아지는 일이 잦은 편이다. 따라서 대중적으로 인식되는 한복은 직접 접하기보다는 일종의 박물관 속 박제 문화라고 할 수 있으며, 대중들이 인지하고 있는 한복도 조선시대 스타일에 국한되고, 잘 해야 고증이 정확하지 않은 사극에 등장하는 복식 정도로 인지되곤 한다.

2017년에도 게임 오버워치의 한국인 캐릭터 D.Va 한복 스킨이 공개됐는데 아티스트 데이비드 강은 인터뷰에서 '한복 치마를 짧게 바꿔봐서 이게 괜찮을지 몰랐는데 다행히 이런 부분에 대해서 큰 이슈가 없어서 안심했다'라고 말하기도 했다. 이 경우는 다행히(?) 큰 이슈는 아니었지만, 2017년 현재도 '걱정'해야 할 정도로 민감하게 받아들여지는 건 아직 남아있다는 것이다. 하지만 모든것들은 '자유' 롭게 표현되면서 자연스럽게 발전하는 것이다. 이것은 비단 한복이라는 의상의 영역뿐만이 아니라 모든 인류문명의 영역에 포함되는 본질이다. 고로 한복이라는 의상 또한 서로 개개인이 생각하는 대로 자유롭게 표현을 하고 그리고 사회의 환경(여기서는 사회구성원들이 자유를 이해하는 수준을 의미한다)이 이렇게 개개인이 자유롭게 표현하고 움직일 수 있는 자유로운 환경이 구축되어야 개개인이 자유롭게 표현하고 저마다의 영역을 탐구함으로써 한복의 영역이 확장되고 깊어지며 풍성해지고 거시적 관점에서 발전하는것이다. 게다가 오로지 전통의 원형만을 고수하는 것이 현대사회에서 전통을 보존하는 방법인지 의문이다. 우리는 평소에는 결국엔 현대식 복장을 입고 다니고, 한복은 명절때 반짝 입거나 그마저도 안입는 정도가 되었는데. 이게 원래의 형태를 유지한다고 해서(실제로는 그렇지도 않고 계속 변화해 왔지만) 전통을 잘 보존한다고 할 수 있을까? 그렇기에 개량으로 평상시에도 입어 볼만한 한복을 만들고 입는 것이 오히려 전통 보존에 있어선 훨신 유효한 방법이다. 또한 한류 컨텐츠 시각으로 봐도 세계에 더 알리고 접하게 하기 위해선 현대적인 개량이 필수적이라고 할 수 있다.

대중들이 한복에 대한 견해가 대단히 짧다는 것은 비단 개량된 한복 문제에만 국한되지 않는다. 안타깝게도 고려 이전의 고대 한복에 대한 인지도가 부족하다보니 고대 한복을 표현한 그림이나 재현품을 보면 "'기모노 아니냐"'는 말이 꼭 나온다.[47] 비단 고려 이전 한복 뿐 아니라 조선시대의 한복조차 대중적으로 알려지지 않은 부분에 대해서는 왜색이라는 주장이 꼭 따라붙곤 한다. 그들이 주장하는 '기모노에만 있는 형태'라면서 주장하는게 대단히 웃긴데 그들의 주장은 다음과 같다.

동정이 없이 y자로 여미는(직령 교임) 옷깃 형태는 기모노에만 있다 - 직령 교임 형태는 고대부터 동아시아의 매우 일반적인 옷깃 형태이다. 중국의 한푸는 물론 한복의 근간이 되는 호복도 대개 직령 교임이다. 한복에 반드시 있어야 할것 같은 동정 역시 여말선초 대에나 등장한다. 애초에 기모노가 호복과 한푸, 한복의 영향을 고루 받아 발전한 옷이다.
허리띠로 옷을 여미는 것은 기모노에만 있다 - 역시 한복에는 옷고름만 있다고 여기는 헛소리.
허리띠를 뒤에서 리본처럼 여미는 것과 그 허리띠가 길게 늘어지는 것은 기모노에만 있다 - 상당히 자주 논란이 되는 부분인데 당장 고구려 벽화만 봐도 말이 안되는 주장이라는 것을 알 수 있다. 심지어 조선시대 여자 예복이나 무복을 보면 뒤에서 긴 허리띠를 묶는다. 그리고 많이들 착각하지만 기모노의 전통적인 오비 중에 매듭이 길게 늘어지는 형태는 마이코의 다라리 오비에서나 사용되지, 전통적인 여성용 기모노에서는 볼 수 없는 형태이다. 그나마 일본 만화 등에서 등장하는 퓨전 기모노에나 등장하는 편.(ex. 신의 괴도 잔느) 그러니까 심지어 기모노에 대한 지식도 없이 주장하고 있다는 것을 알 수 있는 부분이다.. 오히려 매듭이 길게 늘어지는 것은 조선 궁중예복에서 볼 수 있는 양식이다. 신윤복의 풍속화 검무를 보면 기녀의 옷에 리본 같이 묶은 허리띠(대대)가 보인다. 일반적으로 익숙한 조선시대 여염집 규수 스타일의 치마저고리에는 없는 스타일이라 일반 대중에겐 낯설게 보였을 것이다.
폭이 넓은 허리띠는 기모노에나 존재한다 - 고대 중국과 한국 역시 귀족층 이상의 복식에서 흔히 보인다. 조선시대에도 성별을 가리지 않고 넓은 허리띠가 있었다. 남자 한복의 광대(廣帶)와 전대(戰帶), 여자 한복의 대대(大帶)를 보면 폭이 넓다. 전대와 대대는 길이도 길다. 심지어 속옷인 가슴가리개를 보고 오비라고 주장하는 경우도 있는데 이 역시 말이 안되는 소리. 이건 브래지어를 겉에 드러나는 허리띠로 사용한다는 소리다.
넓은 허리띠 위에 좁은 허리띠를 한겹 더 두르는 것(오비지메)은 기모노에만 존재한다 - 오비지메는 일본에만 있지만 굵기가 다른 허리띠를 이중으로 두르는 것은 한중 복식에서 쉽게 발견할 수 있다.
넓은 소매(활수형)는 기모노에만 있고 한복은 좁거나 볼록한 소매(붕어배래)다 - 본문에서 여러 차례 언급하겠지만 활수형 복식은 한푸 계열 복식에서 들어온 형태로 당나라 복식의 영향을 짙게 받은 한복과 기모노 소매 모두 활수형을 띈다. 그리고 전통 한복의 필수요소 쯤으로 여겨지는 붕어배래는 기껏해야 20세기에나 등장한다.
상의를 치마 속에 넣어 입는 것은 기모노에만 있다 - 2010년대에 허리치마와 더불어 유행하는 개량한복을 보고 이런 소리가 자주 나오는데, 아니다. 저고리가 치마 속에 들어가는 형태는 당나라 한푸 스타일이며, 그것을 받아들인 신라-고려에도 유행하던 스타일이고 하카마도 당의 영향을 받은 것이다. 당장 후술할 흑요석이 비판한 기사의 댓글에도 '저고리를 치마에 넣어 입는 복식은 하카마 이외에는 없다'는 잘못된 정보를 주장하고 있고, 이 기사도 이 블로그도[* 상의를 넣어입는 개량한복 허리치마는 한푸/하카마일 뿐, 개량한복이 아니라고 악착같이 주장한다. 그러나 치마형 하카마는 메이지 유신 때 나온 근현대 개량 복식이다. 결국 현대에 만들어진 개량한복과 크게 다를 바 없다는 것. 그러한 오해를 기정 사실인양 보도했다. 애당초 하카마는 치마가 아니라 통이 넓은 바지이고, 치마 하카마도 메이지 유신 이후에나 등장한다. 허리치마를 위에 입는 건 개량한복조차 아니라고 주장하는 문제의 블로그도 개량한복에서조차 지극히 편협한 시선과 왜곡된 보수성을 보여주는 단적인 예라고 할 수 있다.

2009년, 복식과 매듭장식, 문양 등에서 격한 왜색 논란이 일어났던[48] 다음 웹툰 환상스케치 당시 직접 각종 서적과 논문을 참조하고 이대 복식관이나 운현궁, 한복 전문점 등을 탐방하며 논란에 일일히 반박한 유저는 다음과 같이 이야기했다.

그럼 어찌하여 왜색 복식 논란이 일어났는가.
모르기 때문이다. 위에 사료들을 보면 알 수 있지만 한국과 일본은 중국에 영향을 받은 부분이 있어 유사한 것들도 많다. 헌데 이 유사성을 모르는 상태에서 일본것을 먼저 접하고 한국것을 나중에 접했다면 당연히 일본것을 따라한 것이 아닌가 하는 의구심이 들기 마련이다. 만약 조선 초중기의 한복 양식으로(저고리는 길고 배래는 직선이며 소매는 길고 소맷부리통을 넓음)그렸어도 지적이 나왔을 것이다. 왜냐면 우리에게 익숙한 한복 양식은 조선후기때 완성된 것이기 때문이다.
- 환상스케치 복식논란. 그 오해와 진실.아카이브

삼국시대를 다룬 사극에 등장하는 복식들도 고증이 제대로 된 경우가 거의 없는 상태에서 접하기 쉬운 조선의 한복만이 한복으로 인식되어 고대 한복에 대한 인식이 사실상 단절된 상태에서 일본의 기모노가 만화나 게임 등의 매체에서 적극적인 대외 홍보를 통해 기모노와 디자인적 접점이 큰 고대 한복까지 이미지 잠식이 일어나버린 것.[49] 대중들이 한복에 대해 편향된 인식을 가지고 있는 현상의 대표적인 예로 네이버에 고려시대를 배경으로 한 웹툰 문아를 연재했던 팬마 작가는 2014년 9월, "등장인물들의 옷이 일본 옷같다"는 댓글들이 지속적으로 올라오는 것에 분노하여 트위터에 '둥근 소매와 옷깃의 동정이 달린 것은 조선시대부터이다'라는 설명이 달린 고려 복식에 대한 간단한 도식화(원문 삭제됨)와 함께 "고중세 배경에 흔히 알고있는 한복이 나오면 그건 틀린 고증이다. 작품에 나오는 한복은 일본옷이 아니다"라고 이야기하기도 했다.

한복을 자주 그리고 직접 디자인해서 한복 업체와 콜라보 전시회를 열기도 하는 일러스트레이터 흑요석은 2017년 10월, 트위터를 통해 섹시하게 만든 한복을 만드는에 디자이너에 대한 기사에 전통을 파괴한다거나 기모노같다는 억지 비난이 쏟아지는 현상에 대해 '전통을 지키는 것도 물론 중요하지만 현대적인 코드를 가미해서 생활에 끌어들이지 않고서는 한복은 박물관 속 박제나 다름없다'는 이야기를 하기도 했다. 그러면서 해당 기사에 전통을 파괴했다거나 반드시 따라야 한다는 주장에 대해 반박하듯 "전통 한복을 조선시대로만 국한하는 것도 애매한 이야기이다. 조선시대 한복조차도 생김새는 계속 변했고 18세기 한복은 저고리가 짧아 섹시하다. 심지어 우리가 아는 '전통' 한복은 상당히 근대에 들어 정착된 것"이라고 이야기했다.

본문은 물론 앞서 흑요석의 트윗으로도 언급되었지만, 대중들은 전통 한복을 조선 시대 후기에서 구한말 스타일로 국한해 인식하고 있고 대부분의 업체가 만드는 한복 역시 그 시대 한복으로만 제한되어 있다. 현대의 한복은 조선 후기보다는 구한말 이후 스타일에 가깝다. 애초에 붕어배래는 조선시대 이후에 만들어진 양식이고, 가슴 위로 올라오는 조끼허리풀치마는 개화기에 외국인 선교사가 만들어낸 산물이다. 고려 이전의 한복은 사극이나 행사 재현용으로나 만들어질 뿐이고 그조차도 당시의 형태를 제대로 반영하지 못하는 것이 사실. 이 문제는 한복에 대한 대중들의 관심이 높아지는 상황에서도 개선되지 않고 있다. 대중들이 고대 복식을 왜색으로 치부하는 부끄러운 현상에는 이런 편향성도 한 몫 하고 있다는 것이 중론.

이와 같이 상당수 사람들은 '창작물을 통해 접하여 형성된 한복의 스테레오 타입'만이 전통 한복인 것으로 생각하는 경향이 있다. 심지어 그것이 조선시대에 존재하였던 것이라 할 지라도 익숙하지 않다면 한복이 아니라고 몰아가며, 심지어는 일본의 옷이라 주장하는 경우가 많다. 애초에 '한복이란 옷의 요소는 어떤 것이 있는가'라는 기본적인 질문에 대해선 답하지도 못하면서 그저 기존의 익숙한 이미지가 아니면 아예 한복이라고 부를 수 없다고까지 주장하는 것.

또한 치마가 짧은 경우 한복 치마는 저렇게 짧지 않다며 '일본 옷 같다'는 이야기가 더러 나오기도 하는데, 쿠노이치 캐릭터 등으로 대표되는 오덕 분야에서 종종 보이는 짧은 기장의 기모노도 원래 그렇게 짧은 옷이 아니다. 21세기에 들어서 현대인의 관점에 따라 예쁘게 개량한 한 갈래일 뿐. 지금 우리가 한복치마를 짧게 만드는 것과 똑같은 것이다. 애초에 동양 뿐만 아니라 여성의 전통의상 중 무릎 언저리로 올라올 정도로 치마가 짧은 경우는 거의 없다. 같은 동양의 한푸나 치파오, 기모노 역시 원형은 발목을 덮는 기장이지만 형태와 기장이 변한 것일 뿐이다. 다리를 드러내는 치파오는 애초에 바지를 입는 형태였던 게 하의실종이 된 것이고.

심지어는 이런 오해와 편견 몰아가기가 지방자치단체 차원에서 벌어지기까지 했다. 2018년 서울 종로구청에서 각종 '퓨전 한복'들에 대한 고궁 입장권 할인을 적용하지 않아야 한다는 방침을 발표한 것. 이 때문에 2018년 국정감사 때 국회의원들이 아예 한복을 입고 출석해서 '한복의 기준을 너무 가볍게 다루려 하고 있다', '복식 문화의 절대적 보존이 아니라 효율적 보존으로 새로운 가치를 창출하는게 더 옳다'라고 지적하기도 했다. 결국 문화재청에서는 다양성을 인정해야 한다며 '퓨전 한복'에게도 기존의 입장권 할인 혜택을 계속 적용하겠다고 밝혔다.

더 안타까운 부분은, 이러한 잘못된 스테레오 타입의 정착과 오해가 한복 뿐만 아니라 한국의 전통 문화 전반에 걸쳐 나타난다는 점이다.

4.2.5 . 사극의 고증 오류[편집]

2000년대 이후의 사극들은 부정확하고 이상한 고증으로 앞의 고급 빵떡과 첩지를 합치더니 여기에 가체까지 합쳐버렸다. 이 정체불명의 가체빵떡첩지배씨댕기는 날이 갈수록 화려하고 거대해지는 실정이다. 상투같은 경우, 상투관을 쓰고 나올 때에는 안채에서 몰래 꺼내온 듯한 화려한 비녀로 장식하는 것은 기본에[50] 아예 쌍상투는 등장하지도 않는다. 한국의 상투는 중국 상투와 달리 단단한 매듭이라 어지간히 머리숱이 적지 않고서는 가운데에 비녀를 가로지르기 어렵다. 더군다나 상투를 틀면 고정시킬 목적으로 동곳이라는 일종의 상투용 비녀를 세로로 꽂는다. 원래 머리숱 많으면 상투를 두 개 틀었다. 젊은 사람은 특히 쌍상투가 흔했다. 신체발부수지부모와 미적인 이유로 인해 배코치는 것을 그리 좋게 보지 않았다. 옛 복식과 두식 고증은 이미 다른 고증들과 함께 안드로메다 저 너머로 간 지 오래다.

그리고 상술했지만 가슴가리개에 수를 새기는 것 역시 현대에 들어 창작된 것이지 고증에 맞지 않다. 고려나 삼국시대가 배경인 경우는 더욱 심각해서 아예 중국의 한푸나 시대를 초월한 국적 불명의 의상이 버젓이 등장한다. 2000년대 이후의 사극은 고증조차 당당히 씹어먹으며 현대에 생긴 어휘가 사극에 등장하는 판국이다. 옛 복식이나 두식을 공부한다고 사극을 보면 정말 낭패다. 부정확한 정보를 얻기 쉽다. 커뮤니티에서도 잘못된 지식이나 정보가 상당히 퍼져있는 것을 볼 수 있다. 책을 읽는 게 낫다.[51] 이외에도 여기서 상당한 정보를 얻을 수 있으니 필요하다면 참고하자.[52] 또한 국립고궁박물관에서 발간한 왕실문화도감- 조선의 왕실복식이라는 책도 좋은 자료로 참고할만 하다. 대한제국 ~ 일제강점기 황실 복식이긴 하지만 왕족들도 일과가 끝나면 평상복을 입었기 때문에 조선 말기 양반계층 일반 복식 참고용도로도 사용할만 하다.

4.3 . 현대화되면서 생긴 양식[편집]

전통 장신구는 아니지만, 최근 한복 업체나 동호인들에 의해 생겨나는 부속품들이 있다.

향대 - 눈속임용 장식품. 말기끈에 걸쳐서 늘어뜨리는 장식이다. 새색시가 시집갈 때 눈물을 훔쳤다고 해서 눈물고름이라는 설도 떠도는데, 이는 근거가 없으며 반대로 일제가 조선 여성들의 나약함을 강조하기 위해 만들어낸 단어라는 설도 있지만 이 역시 근거가 없다. 애초에 눈물고름의 어원 자체에 대한 논문 등의 자료가 없다. 띠허리풀치마에서 말기에 달린 끈을 둘러매고 늘어뜨린 것을 따라하기 위해 생겼다.
말기대 - 말기나 가슴 장식용, 혹은 눈속임용 허리띠. 가슴가리개를 입은 듯한 눈속임을 위해 착용하거나 치마가 가슴 위로 올라오는 경우 말기 부분을 장식하기 위해 착용한다. 자수 등으로 장식된 경우 화려한 가슴가리개를 착용한 것 같은 느낌을 주지만, 치마허리를 둘러맨 말기끈이 없어 전통 한복의 모양새를 따라했다 하기에는 허전하기 그지없다. 더군다나 가슴가리개는 원래 속옷인지라 어지간해선 이렇게 겉으로 드러나지 않는다. 전통적인 한복 치마는 가슴가리개를 착용한 뒤 허리에 두르기 때문에 말기(치마허리)에 의해 허리가 강조되지만 현대에 주로 입는 것은 가슴 위로 올라오는 조끼허리풀치마이기 때문에 전통 한복처럼 허리를 강조하기가 힘들다. 그렇기 때문에 조끼허리식 풀치마 위에 대어 띠허리식 풀치마를 입은 것 같은 눈속임을 하기도 한다. 이것도 가슴가리개와 혼동하는데, 그건 전통 속옷이고, 이건 현대에 들어 생긴 장식 허리띠다.
말기치마 - 전통적인 가슴가리개를 하는 것이 번거롭기 때문에 고안된 것으로 치마말기를 넓혀서 가슴가리개를 한 것처럼 보이게 만든 치마이다. 말기 부분을 화려하게 장식하기도 한다. 수 놓은 말기치마는 한복디자이너 이영희가 신윤복의 그림에서 영감을 얻어 고안했다.출처 이영희 디자이너는 자신의 디자인을 카피해도 제재하지 않는 것에 대해, '그로 인해 한복이 더 편해졌거나 눈이 더 간다면 그만이며, 디자인을 카피하더라도 거기에 자기 걸 하나 더 얹고 발전시킨 사람이 나타나길 바란다'고 밝혔다.
어깨허리식 말기 치마 - 말기에 어깨끈을 단 치마. 옛날에는 어린 아이의 옷에만 어깨끈을 달았다. 이것도 구한말에 조끼허리식 말기 재단법이 보급되고 나서 생긴 것이다.

4.4 . 한복의 입는 법[편집]

나비고름 매는 법
- 외고름(일반 고름)을 맨다.
- 늘어진 고름 중 위에 있는 것을 나비(리본)모양으로 차곡차곡 접는다. 취향에 따라 각 단의 너비를 같게 하거나 점점 작아지게 한다.
- 나비 모양으로 접어둔 고름을 남은 고름으로 감싸맨다.
- 한 번 더, 혹은 여러 번 돌려매어 튼튼하게 고정한다.

5 . 해외 인식[편집]

2020년대 현재는 인터넷 등 통신기술 발달로 상황이 많이 달라졌지만 그렇지 않았던 과거엔 해외, 특히 서양에서 그나마 자기들과 교류가 있었던 중국, 일본 이외에는 동아시아 자체에 별 다른 관심이 없었고[53]
여담이지만 세계사를 공부하다 보면 서양의 이런 무지로 인해 여러 차례 굴곡을 겪은 사례가 존재한다는걸 알 수 있다. 중국 공산당 확장과 태평양 전쟁이 대표적이다.
, 중국은 한푸에서 치파오로 바뀐지 오래된 데다 일본의 자국 문화 홍보와 선점 효과로 인해 y자 모양 옷깃을 지닌 동아시아 전통의상을 보면 일단 기모노를 가장 먼저 떠올리는 경우가 많았다.[54]
어디까지나 그렇게 생각하는 사람이 많았다는 것 뿐이지 학술적으로 동아시아 전통의상이란 개념 자체를 기모노라고 보통명사화 했다는 건 아니다. 예를 들어 패션 분야에서 동양스러운 분위기를 띄는 y자 옷깃+넓은 소매+넓은 허리띠 같은 디자인 요소들을 흔히 기모노 스타일이라고 부르기도 하지만 이는 단지 인지도 상의 편의적인 표현일 뿐이므로 진지하게 동아시아 복식사를 얘기할 땐 이런 요소들이 기모노가 원조인 것도 아닐 뿐더러 기모노에만 있는 요소들도 아니라는 걸 동아시아 복식에 관심있는 서구인들이라면 다들 안다. 서구와 중앙아시아의 주식인 음식을 포르투갈어인 빵이라고 부른다고 이런 음식들의 기원이 포르투갈이라고 생각하진 않지 않은가? 하지만 그렇더라도 동아시아 전통의상 종주국이 일본이었을 것이라는 왜곡된 혼동을 불러일으킬 수 있는 위험이 있는 것은 사실이기에 경계해야 한다.

2008년 캐나다 모 잡지에서 셀린 디옹이 내한하여 한국전통문화를 체험하는 기사를 쓴 적 있는데 한복을 기모노로 표기했었다. 다행히 국내 모 블로거가 정정요청을 했지만 미국 할로윈 축제 한국팀 참가 후기 포스팅에서도 목가리개까지 상당히 적절하게 고증한 고구려 갑옷을 사무라이라고 부르거나[55]
아마 찰갑 요소 때문에 잘 모르는 사람에겐 비슷하게 보일수도 있기 때문인 듯 하다.
한복 전문가 자문 아래 철저히 고증하여 사극에서 활용했던 한복을 게이샤 의상으로 불렀다는 사례가 있는 등 당시엔 해외에서 한복에 대한 인식이 그만큼 부족했었다는 걸 알 수 있다.[56]
하지만 원래 어느 나라든지 서로 활발하게 교류하지 않는 이상 대중들이 잘 모르는 건 어쩔 수 없다. 당장 한국인 중에서도 서양이나 중동은 둘째 치더라도 중앙아시아나 러시아 전통의상을 하나하나 정확하게 구분할 수 있는 사람은 많지 않을 것이다.

그럼에도 불구하고 해외 패션 업계에서 한복을 알리는데 큰 공헌을 한 한복 디자이너 이영희는 1993년 처음으로 파리 컬렉션을 시작한 이래 꾸준히 한복 컬렉션을 해오며 서양 패션계에서 한복을 알려왔다. 이영희 컬렉션에 영감을 받은 프라다의 미우치아 프라다와 조르지오 아르마니는 방한할 때 이영희의 가게를 찾아 직접 한복을 입기도 했다.기사(영어)

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이영희의 작품


미우치아 프라다	아르마니

2011SS 뉴욕 컬렉션에서 카롤리나 헤레라는 컬렉션 전체를 한복 모티브로 선보였는데, 여성 한복 뿐만이 아니라 갓을 비롯하여 다양한 요소들에서 모티브를 따와 한복에 대한 많은 연구를 했음을 보여준다.

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카롤리나 헤레라 2011SS 컬렉션

크리스챤 디올의 수석 디자이너였던 존 갈리아노 역시 2011SS 파리 컬렉션에서 한복 모티브 드레스를 선보였다.
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미국에서는 김미희(Kim MeHee) 한복 디자이너가 공을 세우고 있는데, 그레이 아나토미에서 출연하여 미국에서 활동하며 유명한 한국계 캐나다인 배우 산드라 오가 여러 행사와 화보에서 착장하였고, 제시카 알바와 패리스 힐튼의 여동생 니키 힐튼은 내한할 때 김미희 디자이너의 한복 드레스를 입었다.

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한편으론 이런 해외 디자이너들과의 콜라보레이션 등을 통한 새로운 디자인 시도들은 상당수가 오트쿠튀르(맞춤형 고급 의류) 영역이기도 했다. 그러나 한복 고유의 패턴과 실루엣을 살리면서 누구나 일상적으로 입을 수 있는 생활한복이 등장하여 패션계에서 잔잔한 파장을 일으켰던 것을 생각해 보면 향후 대한민국 대중들의 인식 변화와 한복의 새로운 재해석을 볼 수 있을 날이 올 것은 분명하다.

2010년대 후반, 2020년대 초반부터 한류가 더욱 성장하며 기존 아시아 시장을 넘어 서구 시장까지 개척해 가고 있는데 K-POP과 드라마 등을 통해 해외에서의 한복 인지도도 조금씩 넓혀가고 있는 듯 하다.[57]
한 프랑스 K-POP 커버 댄스팀은 생활한복 치마를 단체로 맞춰 입고 촬영하기도 하였다.
특히 해외팬이 많기로 손꼽히는 그룹인 방탄소년단과 BLACKPINK가 뮤직비디오에서 한복을 적극적으로 활용한 패션을 선보여 큰 화제가 되기도 했다.

여담으로 네덜란드 축구 감독 딕 아드보카트가 대한민국 축구 국가대표팀 감독을 맡았을 때 한복을 입은 적이 있었는데 저고리와 마고자를 바꿔 입은 해프닝이 있었다고 한다.

6 . 대중문화 속의 한복[편집]

현대에 들어서는 각종 사극, 게임이나 패션쇼 등에서 활발하게 복원과 재창작이 이루어지는 중이다.

조선시대를 배경으로 한 성인영화에서는 벗기면 또 나오고 벗기면 또 나오고 벗기면 또 나오는 진풍경을 볼 수 있다. 그런데 의외로 고증이 맞는게, 상류층은 치마를 부풀리기 위해서 안에 입는 속치마와 속바지를 몇겹씩 덧입기도 했다.
MMORPG 《마비노기》에는 남녀 각각 9종류의 한복 세트가 있다. 초기에는 전통적인 한복을 출시했으며 2013년 이후부터는 현대식으로 개량된 디자인의 한복들을 출시하고 있다.
- 05한복의 경우 조선시대 이후의 복식을 토대로 디자인 되어 있다. 여성복은 당의를 기반으로 한 치마저고리이며, 남성복은 마고자를 기반으로 만들어져 있다.
- 06한복은 2005년도 한복에 군데군데 포인트를 주었다. 여성복은 밑동과 곁마기, 소맷부리의 색을 달리하여 포인트를 주었으며, 남성복은 쾌자를 입고 있다. 염색을 잘 하면 예쁘지만 어울리는 복장과 캐릭터가 한정되는지라 인기는 비교적 적다.
- 07한복은 고구려를 위시한 삼국시대의 한복을 토대로 만들어져 있다. 여성복은 고유의 주름잡힌 치마에 무릎 위까지 오는 긴 저고리를 대(허리띠)로 여민 형태이며, 남성복은 반비(조끼)를 입고 역시 대로 앞섶을 여민 형태를 하고 있으며, 관모도 있다. 이 의상은 북미 서버에도 2011년 추가되었다. 깔끔한 디자인으로 단순한 이벤트 의상을 너머 평소에 입고다니는 유저도 많았던 복장이다. 또한 일본 유저가 디자인한 양 로브의 디자인도 07한복을 베이스로한 디자인이다.
- 2011년엔 한복이란 이름이 아닌 구군복과 기녀복이 이벤트로 등장했다. 마비노기 특성상 남성 한복의 인기는 여성 한복에 비하면 안습한 수준이었으나 구군복은 마비노기 역사상 여캐 의류에게 비교당해 까이지 않은 얼마 안 되는 옷 중 하나다. 특히 남성 자이언트가 염색 잘 된 구군복을 입으면 포풍패기가 느껴지므로 여성유저들에게 인기를 얻을 수 있다. 기녀복도 한복 이벤트 중에서는 가장 성공한 의류로 손꼽히며 특히 반투명 처리된 무릎 아래 부분에서 나오는 묘한 색기로 큰 인기를 얻었다. 뽑기형 상자에서 나오는 의상이지만 확률도 높은 편이라 구하기도 쉽고 입고다니는 사람도 어렵지 않게 볼 수 있다.
- 2013년에는 고상한 한복과 용포/당의가 등장했다. 고상한 한복은 남성복은 선비 의상, 여성복은 한복 치마를 토대로 제작되었다. 용포와 당의는 명칭에서 알 수 있듯 조선시대 왕과 왕비의 옷을 모티브로 했다.
- 2014년에는 남사당패 의상을 모티브로 한 한복을 출시했다. 전용 모션이 있고 귀여운 디자인으로 인기가 많다.
- 2017년에는 이세계의 한복이라는 명칭으로 현대화된 한복을 출시했다. 현재 출시된 한복 중에서도 디자인이 예쁜 편이다. 키트로 풀리기 전까지는 시세도 비싼 수준이였다.
- 2018년에 출시된 한복은 꽃 낭자/꽃 도령 한복이라는 명칭으로 출시되었다. 화려한 무늬에 독보적인 디자인으로 현존하는 한복 중에서 시세가 가장 비싸다.
- 2019년에는 한복을 모티브로 한 뉴이어 어반 클래식 웨어를 이벤트로 풀었다. 마찬가지로 현대식 한복을 모티브로 했으며 현존하는 한복 중에서 가장 현대에 가까운 디자인이다.
던전 앤 파이터에는 몹시 많이 개량된 한복이 나온다.
사이퍼즈에서는 미국인이 개량 한복을 입고 나온다. 다만 원작에서의 미국 서부 분위기+동양적 복식 설정을 가져온 것이므로 이상할 것은 없다. 신비의 린과 신령의 하랑의 추석 스페셜 코스튬은 한복이며, 이후 다른 캐릭터들 버전도 출시되었다. 2015년 10월 24일에 공개된 ‘극.한.알.바’ 코스튬을 두 벌 구매하면 이

한복 코스튬을 한 벌 줬다. 훨씬 이전에 출시된 코스튬 중에도 ‘강강수월래’라는 한복 코스튬이 있다.

세계관에 한국적인 소재를 많이 넣은 블레이드 앤 소울에서도 한복 형태의 옷이 많이 등장한다.
네이버 웹툰 '까치 우는 날'은 한복을 소재로 하고 있다. 하지만 웹툰 자체는 그냥 묻혔다.
네이버 웹툰 별의 유언의 캐릭터들은 전부 한복을 입고 있다. 고증은 조금 미흡한 편이나[58]
한반도를 배경으로 한 것이 아니다.
캐릭터성에 있어서는 성공한 편에 속한다.
네이버 웹툰 둥굴레차!에서 한복을 상당히 정밀한 퀄리티로 표현했다. 참조
드라마 왔다! 장보리에서는 한복을 만드는 것이 주된 소재이다.
리그 오브 레전드의 한국 런칭기념 챔피언으로 아리가 추가되어 한복을 입고 나왔다.
2014년 EBS의 수학술사 세미가 한복을 입고 선풍적인 인기를 모았다.
비주얼 노벨 작가 지나가던개가 한복 덕후인 것으로 알려져 있다. 그가 스토리를 담당한 무인세계, 방구석에 인어아가씨, 데드엔드 99%, 당신을 기다리는 여우의 등장 여캐들 중엔 꼭 한명 이상은 한복이나 개량한복을 입고 있다.
비주얼 노벨 용님과 희생양의 등장인물이 개량한복을 입고 있다.
비주얼 노벨 아날로그 어 헤이트 스토리의 등장인물인 *뮤트가 한복을 입는다.[59]
*현애의 경우는 오버라이드 터미널에서 change_outfit 명령어를 입력해서 한복으로 바꿀 수 있다.
라이트노벨 포목점 은여우의 연애기담은 외세의 간섭 없이 문물을 개방하여 개화를 이룬 가상의 조선 후기를 배경으로 하여, 한복이 어떻게 현대적으로 변화해가는지에 대한 내용이 소설의 주된 내용이다. 한복 덕후 흑요석의 수려한 일러스트로 재현된 현대적인 한복이 특징으로 2015년 5~6월에 한복 전문 업체인 온지음 옷공방과 협업하여 소설 속 한복을 실제로 제작하여 전시회를 열기도 했다. 참조
설날 시즌이 되면서 한데마스 아이콘에서 임유진이 한복 입은 것으로 바뀌기도 했다. 참조
한국 보컬로이드 시유가 나오는 일러스트를 보면 한복을 입은 시유로 나오는 일러스트도 많은데 그 중에서 가장 유명한 것은 흑요석이 디자인한 일러스트이며, 특히 개량한복을 입은 시유와 화관무 한복을 입은 시유가 유명하다. 참조
히어로즈 오브 더 스톰의 리 리의 스킨중 달의 축제 리 리 스킨이 색동저고리 형태의 모습으로 나왔다. 무과금 유저도 한번쯤 질러볼까 고민할 정도로 완성도가 높다.
라이트노벨 요희전기에서는 동양 느낌이 가득한 세계관과 그에 걸맞는 판타지스럽게 개량된 한복이 등장하는데, 독자들의 반응이 상당히 좋은 편.
라이트노벨 나와 호랑이님에서 랑이, 세희, 치이 등등 많은 여자 등장인물들이 개량된 한복을 입고 있다.
라이트노벨 내래 북에서 왔습네다의 등장인물이 마법소녀로 변신할 때 개량한복을 입은 모습으로 변신한다.
라이트노벨 꼬리를 찾아줘!에서 박월화가 개량된 한복을 입고 있다.
고대 한국사 의인화 만화인 천손의 시대에 고대 한복과 관모 등이 상당히 자세한 고증으로 표현되어 있다. 물론, 하의를 배제하고 저고리만 입고 있는 고구려나 속바지를 없애고 주름치마를 미니스커트로 입고 있는 신라, 가야 등 퓨전을 가한 형태도 공존하고 있다.
한국 애니메이션 플라워링 하트에서 마법계에서 입는 옷이 한복을 기반으로 만들어졌다. 5화에서는 슈엘이 잠시 입고 나온다.
우리나라의 일부 방송의 경우 설연휴, 추석연휴 때는 출연자들이 한복을 입고 진행하는 경우가 있다.
PC 게임이나 모바일 게임의 경우, 옆나라의 중국과 일본, 영미권 나라들의 게임보다 국내 게임에서 한복 입은 캐릭터가 유독 많다.

6.1 . 한복을 입은 캐릭터[편집]

KOF 맥시멈 임팩트 시리즈 - 김갑환 [60]
어나더 버젼 한정.
, 채림(KOF)[61]
맥시멈임팩트2 새로운 복장 한정.
Sdorica - 공매옥, 공수현 모녀, 동방연방 소속 물 계통 수인 다수.
SVC카오스 - 드미트리의 미드나이트 블리스를 맞은 김갑환과 최번개
가담항설 - 모든 등장인물[62]
왕이나 홍화처럼 한복과 현대 복식을 결합한 옷도 보인다.
갓 오브 하이스쿨 - 김웅녀, 나봉침
강철의 왈츠 - 유진 크라이슬러, 서리화 [63]
인게임에 등장한 순서이며 K국(한국)의 전차소녀이자 전투복이 한복이다.
걸스 레볼루션, 걸스 x 배틀2 - 소교
골든체인지 - 여기 나오는 신들의 대부분
공녀님의 꽃밭에는 그들이 산다 - 하르벤타 제국 사람들[64]
정확히는 설정상 해당 제국의 복장이 한복이다.
, 이벨리아 아르티나, 아가레스[65]
저 둘은 하르벤타 제국 사절단으로 간 에피소드 한정으로 한복을 입었다.
길티기어 Xrd -REVELATOR- - 금혜현
까치우는날 - 이단아
꼬리를 찾아줘! - 박월화
나와 호랑이님 - 호랑이, 강세희, 까치, 냥이 [66]
일러스트에서는 한복과는 다른 느낌이 들지만, 강성훈의 4권 독백으로 보아 한복.
던전 앤 파이터 - 천계인 대다수(웨스피스,군인 제외) - 남 귀검사 [67]
웨펀마스터, 아수라 한정. 검귀는 일본 무사에 가깝다
,여성 거너, 리아 리히터, 마를렌 키츠카, 네빌로 유르겐, 마리안 유르겐, 에드윈 유르겐, 안제 웨인, 페럴 웨인, 린지 로섬, 휴 피츠래리, 나엔 시거, 여성 메카닉
데스티니 차일드 - 자청비
둥굴레차! - 현우 [68]
한복만 입고 다닌다. 변장할 때에나 사복으로 갈아 입는 편.
라스트오리진 - 금란 S7, T-14 미호 [69]
구미호 스킨 한정
러브라이브 선샤인 - 쿠로사와 루비 월드 와이드 이미지 걸 투표 대한민국 이미지 걸로 선정되었다. 그리고 사이드 스토리에서 한국어로 '안녕하세요' 라고 대답을 했다.
러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 - 미후네 시오리코 전격 G's 매거진 2022년 4월호에서 한국 여행 컨셉과 한복 일러스트가 공개되었다.
리그 오브 레전드 - 아리의 한복 아리 스킨(영어명 Dynasty Ahri), 샤코의 신바람 탈 샤코 스킨(영어명 Masked Shaco)
마법천자문 - 대부분의 등장 인물들
방구석에 인어아가씨 - 명정 [70]
취미가 개량한복 만들기이며, 명아연과 납작이에게 한복을 입힌 것도 그녀다. 하지만 본인이 입고 있는 옷은 한복이라기보단 무복에 가깝다.
, 명아연, 납작이
벽람항로 - 뉴캐슬, 새러토가, 일러스트리어스 [71]
물론 스킨으로...
별의 유언 - 등장인물 대부분
블랙서바이벌, 이터널 리턴 - 혜 진
사이퍼즈 - 신비의 린, 흑영의 테이, 거너 J [72]
기본 복장이 개량 한복이다.
새와 같이 - 여기 나오는 캐릭터 대부분
세미와 매직큐브 - 여기 나오는 캐릭터 대부분
소녀전선 - K2, K5 [73]
K2는 개량한복 형태, K5는 전통한복에 가까운 형태.
소울 칼리버 시리즈 - 성미나: 2편 3P복장, 6편 황성경 소울 크로니클 복장 한정.[74]
큰 고증오류가 있다. 스토리 배경은 정여립의 난 시대인데 한복은 20세기의 것과 똑같이 저고리가 매우 짧고 가슴가리개가 아예 외부에 노출되지 않는다.
스매시 레전드 - 라비
신 구미호 - 구미호, 옥매향
신비아파트 시리즈 - 최강림 [75]
1기 퇴마복, 어린 시절 한정
, 최강림의 어머니, 손각시, 장도한 [76]
과거 한정
, 유하, 지예, 수진, 정아 [77]
본모습 한정
, 귀도 현 [78]
어린 시절 한정
신의 탑 - 아낙 자하드 [79]
1부 한정.
, 유한성, 호, 아를렌 그레이스
야인시대 - 심영의 어머니, 문예봉 등
어비스 호라이즌 - 세종대왕[80]
세종대왕급 구축함네임쉽인 세종대왕함을 모에화한 함희다.
, 광개토대왕[81]
스킨으로 한복이 추가되었다.
엘소드 - 로제(엘소드)
오늘은 자체휴강 - 송아람
오버워치 - D.Va, 아나, 캐서디, 트레이서
은하연인전 - 환성현
이런 영웅은 싫어 - 오수
인챈트-나람이야기 - 나람
전함소녀 - 강원
좀비고등학교 - 유빛나, 김원봉
차차차 - 유아씨
천년구미호 - 반야
카운터사이드 - 가은 [82]
잔잔한 햇빛 스킨 한정
쿠키런 시리즈 - 구미호맛 쿠키, 달토끼맛 쿠키, 의적맛 쿠키, 대파맛 쿠키, 더덕꽃맛 쿠키, 인삼맛 쿠키, 다크카카오 쿠키 [83]
평상시엔 곤룡포를 입고 전투시엔 서양갑옷을 입는다.
, 아포가토맛 쿠키, 흑당맛 쿠키, 크런치초코칩 쿠키, 매작과맛 쿠키, 옥춘맛 쿠키, 옥춘사또 쿠키, 약과생쥐
탈(웹툰) - 여기 캐릭터 대부분이 한복을 입고 다닌다
특수 영능력 수사반 - 강바람
플라워링 하트 - 플라워링 왕국의 사람들
한복이 너무해!(웹툰) - 소촌
훈장 오순남 - 오순남

6.2 . 한복 일러스트[편집]

한복을 자주 사용하는 일러스트레이터로 김형태, 이명진, 흑요석, 글림자, 우용곡 등이 있다.
일본인임에도 한복에 모에하는 작가로는 스메라기 나츠키(블로그)가 있다. 아니, 모에하는 정도가 아니라 작품중 하나인 '이조암행기' 등을 보면 한복의 '선'과 '태'를 너무나도 잘 살려놓았다.
천손의 시대로 유명한 싸미(ssami's)는 삼국시대~조선에 아우르는 양식을 다룬다. 주된 그림은 고대한복이지만, 조선한복도 소수 그린다.
국내 외 몇몇 만화가나 일러스트레이터들이 한복을 그렸을 때, "이건 한복이 아니라 기모노다"란 소리를 듣는 경우가 종종 있다. 섶을 안 그린다거나, 동정 부분을 속옷을 겹쳐 입은 것으로 그린다거나 하는 식이 대표적인데 한복을 많이 접해보지 못해 구조를 잘 모르기 때문인 듯. 물론, 조선시대 이전의 한복을 보고 기모노라고 착각하고 그런 소리를 하는 경우도 적지 않다. 당장 상당수의 한국인이 접하는 한복은 사극 등에서 등장하는 일부 양식일 뿐. 고대 시절의 한복이 정확히 어떤 구조를 가지고 있는지는 많은 사람들이 자세히 모르는 경우가 많다. 그리고 한복에 대해 잘 알고 잘 그리는 작가들도 많다. 요컨데, 그리는 과정에서 샅샅히 조사해서 그리면, 보는 쪽은 평소에 관심도 없다가 "내는 근본없는 한복 안 볼란다!"하고 역정을 내는데... 그림쟁이 입장에선 정말 한숨만 나오는 풍경. ~~찰떡같이 말해도 개떡같이 알아듣는다는 말은 이럴때 쓰는 거 아닐까.~~
pixiv에서 韓服으로 검색하면 이것저것 많이 나온다.
디비언트아트에도 검색하면 그럭저럭 많이 나온다. 그룹도 생성했다.
아야나미 레이와 치요짱의 한복 일러스트가 업계에서는 나름 유명하다.
최근엔 일러들이 다 여캐밖에 없어서 여자 한복은 잘 아는데 남자한복은 잘 모르는 경우가 많다(...). 그나마 사극 등을 통해 널리 알려진 갓을 쓰고 도포나, 쾌자 등을 입은 선비는 선호도가 상당히 높다.

7 . 관련 사건 사고[편집]

2011년 서울신라호텔에 이혜순 한복 디자이너가 한복을 입고 식당에 들어가려 하자, 한복은 위험한 옷이다라는 이유로 식당 출입을 금지한 적이 있다. 아이러니하게도 호텔 신라 객실에는 유카타가 비치되어있어 비웃음을 사기도 했다. 결국 사장 이부진이 이혜순 디자이너를 직접 찾아가 사과하였다. 자세한건 해당 항목 참고.
일러스트레이터 흑요석
- 한밀아 어우동 일러스트 논란: 흑요석은 2013년 확산성 밀리언 아서의 한복 여자 캐릭터인 어우동을 출시하였는데, 이때 몇 유저들이 흑요석에게 한복을 성적으로 묘사한다며 비난을 가했다.
- <흑요석이 그리는 한복 이야기>: 흑요석이 출간한 한복 자료집으로, 이후 자칭 전문가들에게 고증을 무시한 자료집이라며 가짜뉴스가 생산되기도 했다. 이로 인해 흑요석은 공황장애를 앓게 되었을 정도.

7.1 . 중국의 한복 왜곡 논란[편집]

자세한 내용은 중국의 한복 왜곡 논란 문서를 참고하십시오.

7.2 . 샤이닝니키 한복 사태[편집]

자세한 내용은 샤이닝니키 한복 사태 문서를 참고하십시오.

8 . 관련 영상[편집]

9 . 관련 문서[편집]

10 . 둘러보기[편집]

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대한민국
관련 문서

[ 역사 ]

일반	한국의 역사 · 역대 국호 · 역대 지도자 · 역대 국가 깃발 · 대한민국 임시정부 · 대한민국의 역사
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